تمام اشیایی که در اطراف ما وجود دارند، مولکول‌های معطری دارند که گیرنده‌های بینی ما آن‌ها را دریافت می‌کنند و به دستگاه لیمبیک مغز ما ارسال می کنند. در آن جا این رایحه ها بررسی می‌شود و مغز ما فقط به رایحه‌های متغیر و جدید توجه می‌کند. به همین خاطر توجه ما به رایحه‌های جدید جلب می‌شود. پس اگر رایحه‌ای ثابت باشد توجه ما به آن ها جلب نمی شود. در این حالت habituation به معنی خو گرفتن یا olfactory adaptatio به معنی سازگاری بویایی و یا خستگی بویایی اتفاق افتاده است. این موضوع باعث می‌شود که ما بوی بدن خود و حتی بوی تنفس خود را احساس نکنیم.

حتما برایتان اتفاق افتاده که وقتی به خانه شخصی می‌روید سوال می‌پرسید که این چه بویی است؟ و میزبان به شما می‌گوید بویی نمی آید! علت این موضوع آنست که میزبان به رایحه‌های محیط عادت کرده و آن‌ها را دیگر احساس نمی‌کند؛ اما همان رایحه‌ها برای شما جدید است و به همین علت احساس می‌شود. شما هم بعد از مدتی آن رایحه ها برایتان عادی می‌شود و بینی شما دیگر بو را احساس نمی کند. تمام این اتفاق‌ها به دلیل عادت کردن بینی به رایحه‌های محیط اطراف است.

خستگی بویایی یا عادت کردن بینی به بوی عطر و ادکلن

وقتی شما به طور مرتب از عطرتان استفاده می‌کنید، بینی شما در گذر زمان، به رایحه عطرتان عادت می‌کند و شما دیگر متوجه رایحه عطرتان نخواهید شد. این جاست که خستگی بویایی یا habituation یا olfactory adaptation اتفاق افتاده است؛ اما چه راه حل‌هایی برای این مسئله وجود دارد؟

استفاده از عطرهای مختلف

اگر عطری را به عنوان امضای خود یا signature انتخاب نکرده‌اید، سعی کنید چند عطر یا حداقل یک عطر دیگر داشته باشید و از عطرهای مختلفی استفاده کنید. همچنین می‌توانید عطرتان را در موقع استفاده به یک نقطه خاص از لباستان بزنید و زمانی که متوجه رایحه عطرتان نمی‌شوید، برای چک کردن ماندگاری عطرتان مجدد آن نقطه را بو کنید.

عطر زدن به نقاط نبض بدن

شما می‌توانید به نقاط نبض بدنتان عطر بزنید. زیرا بدن در این نقاط، گرمای بیشتری تولید می‌کند و به همین دلیل پخش بوی عطرتان بیشتر می‌شود و شما بیشتر می‌توانید رایحه عطرتان را احساس کنید. توجه کنید که این مسئله باعث افزایش ماندگاری عطر شما نمی‌شود.

بازسازی بینی

راه حل بعدی استفاده از روش‌هایی است که معمولا طراحان عطر از آن استفاده می‌کنند که با انجام یک کار و یا بوییدن چیزی حافظه بویایی خودشان را پاک می‌کنند. به این روش‌ها، تکنیک‌های بازسازی بینی گفته می‌شود که معروف ترین آن‌ها بو کردن دانه‌های قهوه است که به طور معمول فروشنده‌های عطر از آن‌ها استفاده می‌کنند. وقتی شما دانه‌های قهوه را بو می‌کنید، حافظه بویایی شما پاک می‌شود و شما بهتر می‌توانید عطر را تست کنید و یا متوجه رایحه‌های محیط اطرافتان بشوید. البته این نکته هم بسیار مهم است که یک فروشنده حرفه‌ای، قبل از این که شما یک عطر را تست کنید نیز دانه‌های قهوه را در اختیارتان قرار دهد تا حافظه بویایی شما قبل از تست کردن یک عطر پاک شده باشد. این موضوع باعث می‌شود بهتر متوجه رایحه عطری بشوید که تست می‌کنید.

 

 

تاریخچه عطر در ایران مربوط به اواخر هزاره چهارم پیش از میلاد است که اولین عطر ایرانی در محوطه باستانی سیلک، تُنگ‌هایی کوچک از جنس مرمر کشف شدند که مخصوص نگهداری عطر بودند. ابن سینا پزشک و دانشمند بزرگ ایرانی مبتکر روش تقطیر بود، وی روش عصاره گیری از گل ها با استفاده از تقطیر را که امروزه به طور معمول در جهان مورد استفاده است را برای اولین بار مورد استفاده قرار داد. اولین تجربه عطرسازی ابن سینا استفاده از گل رز بوده است.

روش های تقطیر در کشورهای شرقی به طور قابل توجهی صنعت عطرسازی و الخصوص علم شیمی در جهان غرب را تحت تأثیر قرار داده است. زکریای رازی دانشمند بزرگ ایرانی نیز با کشف الکل، نقش بسیار مهمی در توسعه صنعت عطر بر عهده داشته است.

در حدود ۲۵۰۰ سال پیش  ایرانیان باستان از عطر و مواد خوشبو کننده به صورت زینتی و تجملاتی استفاده می کردند.  ایرانی ها روزانه بدنشان را با مواد معطر را شستشو می دادند و همچنین در نوشیدنی های خود از عناصر خوشبو استفاده می کردند. کشورمان ایران از دوران باستان یکی از مهم ترین مراکز تولید روغن ها و عصاره های معطر گیاهی بوده است. عطرسازان ایرانی با خیساندن گلها و گیاهان معطر در روغنهای اشباع شده و ترکیب آنها با یکدیگر، عطریات مختلفی درست می کردند که در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گرفت.

در زمان هخامنشیان پادشاهان هخامنشی، ملکه‌هایشان و سایر درباریان از عطرها و روغن های معطر برای خوشبو و براق کردن موی سر استفاده می‌کردند. مورخین از عطر فوق‌العاده گرانبهایی به نام لبی زوس (Labyzos) یاد می‌کند که برای آرایش موهای خشایارشاه مورد استفاده قرار می گرفته است.

همچنین در روایت سرگذشت استر (Esther) یکی از همسران خشایارشاه آمده است که او به مدت ۶ ماه با روغن مرمکی و ۶ ماه با مواد خوشبوکننده دیگر روغن مالی می شد تا برای مسابقه انتخابی ملکه آماده شود. در یکی از نقوش باستانی کشف شده از تخت جمشید، تصویری از پادشاه هخامنشی وجود دارد که در پشت سر وی دو خدمتکار ایستاده‌اند و یکی از آنها حوله و عطردان و دیگری عوددان و عودسوز در دست دارد.

در فهرستی که به دست اسکندرمقدونی، از بخشی از اموال داریوش سوم تهیه شده به 14 عطرساز اشاره شده و  به طور کلی 40 نفر عطرساز همواره همراه شاه بودند تا شاه همیشه به عطریات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشد. ابویوسف کندی شیمی دان عرب درقرن نهم میلادی کتابی درباره عطرها به نام شیمی عطر و تقطیر نوشته ‌است. بیش از یک صد دستورالعمل تهیه انواع روغن های معطر و همچنین بیش از صد روش و دستور برای عطر سازی و ساخت تجهیزات عطرسازی در این کتاب وجود دارد.

نامی برازنده

باطراوت و دوست داشتنی

در این مطلب قراره در مورد یکی از مواد اولیه عطرسازی صحبت کنیم که میدونم خیلی وقتها براتون سوال بوده دقیقا چیه و چه بویی داره؟ خب اغلب اسم ترکیباتی در عطر رو شنیدیم که دست کم میدونیم به چی ربط داره. میوه ست؟ گل؟ چوب؟ ادویه؟ اما آلدهید برای اکثریت ما همچنان ناشناخته مونده.

از طرف دیگه خیلی ها یک عطر آلدهیدی سرشناس به اسم "شنل نامبر فایو" رو معیار قرار دادند و میگن آهان "آلدهید" یعنی یک چیزی شبیه رایحه غالب شنل نامبر فایو.

اول از همه آلدهید (Aldehyde) از کجا اومده؟ حد فاصل سالهای 1840 تا 1850 میلادی بود که یک معلم شیمی آلمانی به نام یوستوس فرای هر فون لایبیش (Justus Freiherr von Liebig) از ادغام دو کلمه ی لاتین الکل (Alcohol) و دهیدروژناسیون (Dehydrogenation) اسم آلدهید رو انتخاب کرد.

حالا چرا این دوتا کلمه؟ خب دهیدروژناسیون یعنی فرآیند از دست دادن هیدورژن. الکل رو هم که کشف زکریای رازی خودمون بوده و همتون میشناسید. موضوع این بود که در طی فرآیند هیدروژن گیری از الکل ماده ای به دست می اومد که خواص ویژه ای داشت و اینطوری شد که اسمش رو گذاشتند "آلدهید". اجازه بدید لب کلام رو بگم، این واژه اسم یک دسته از ترکیبات هست و نه یک ترکیب مشخص به تنهایی! مثل وقتیکه گل ها رو دسته بندی میکنیم یا مثل وقتیکه نت های چوبی رو دسته بندی می کنیم. اینجا هم با یک دسته به اسم آلدهیدها طرف هستیم.

از نظر علمی برای نامگذاری آلدهیدها از پسوند "آل" یا آوردن کلمه ی "آلدهید" در انتهای اسم ترکیب استفاده میکنند. همونطوری که در عکس زیر هم میبینید یکسری از آلدهیدها روایح میوه ای، گورمند (خوراکی مانند) و یا حتی گلی میتونند داشته باشند.

 

واقعیت اینه اگه بخوایم با تعریف علمی پیش بریم، حتی وانیلین هم یکجور آلدهید به حساب میاد! اما عطرسازها اونقدرها هم با تعاریف علمی منطبق پیش نمیرن و اصول خودشون رو‌ دارن. اینجاست که برای مخاطب یک سوال بزرگ پیش میاد: اگر اینهمه آلدهید در عطرسازی داریم پس عطرهای آلدهیدی کدومان؟

از دید عطرسازی تنها دسته مشخصی از آلدهیدها هستند که «عطرهای آلدهیدی» رو میسازند، دقیقا اونایی که از آلدهیدهای اصطلاحا "اشباع شده"* در ترکیبشون استفاده شده که کارکتر بویایی چرب و وَکسی (مومی) مشخص و بخصوصی دارند. رایحه ای شبیه به سوختن ناقص پارافین که این بو رو میتونیم از شمعی که تازه خاموش شده حس کنیم.

این دسته از ترکیبات دارای رایحه قوی و شدیدی هستند در حدی که فقط وقتی به اندازه یا کمتر از 1% رقیق بشن، میتونه بوی خوشایندی داشته باشه. برای سادگی، اسمشون رو منطبق با تعداد اتمهای کربن مشخص میکنند. مثلا به هپتانال میگن آلدهید کربن7 یا آلدهید7کربنه و بطور مشابه به دکانال میگن آلدهید کربن10 یا آلدهید10 کربنه.

اما اگر با خودتون فکر کردید همه ی آلدهیدهای این دسته خوشبو هستند و در عطرسازی جای دارند باید بگم که اینطور نیست! برای مثال آلدهید یک و دو کربنه رایحه ی خشن و در کل ناخوشایندی دارند که در عطرسازی هیچ کاربردی نداره. آلدهیدهای با بیش از 15 اتم کربن در این خانواده هم کلا بی بو هستند. این بین، مطابق با لیستی که در ادامه اومده میتونیم روی این چندتا ترکیب حساب کنیم.

نام        توصیف رایحه

آلدهید C8لیمویی

آلدهید C9پرتقالی

آلدهید C10پرتقالی

آلدهید C11وَکسی تا حدی رُزی

آلدهید C12

صابونی

کارکتر تقریبا یکسان این چندتا آلدهید، رایحه ی منحصربفرد و خاصیه که یکی از معروفترین عطرها در این زمینه، شنل نامبر فایو کبیر هست. شنل نامبر فایو همونطوری که در عکس میتونید ببینید ترکیب سه آلدهید کربن10 و 11 و 12 هست. بهمین ترتیب آکورد آلدهیدی در عطرها نمایانگر روایح فرش، تمیز، کمی صابونی و کمی پرتقالیه. حسی که داره مثل وقتیه که لباسی از جنس پارچه ی لینن (کتان) رو اتوکشی کنید.

 

اکثر کارشناسان تاریخ عطر، بازتولید Rêve d'Or از برند L.T. Piver در 1905، Quelques Fleurs از اوبیگان (Houbigant) در 1912 و Bouquet de Catherine از برند Moscow Factory Alphonse Rallet & Co در 1913 رو عطرهای آلدهیدی قبل از شنل نامبر فایو میدونند.

نکته قابل توجه اینکه عطار این مورد آخر یعنی Bouquet de Catherine آقای "ارنست بو" همون عطار شنل نامبر فایو در 1921 هست. اما اینکه چرا تقریبا اکثر افراد در دنیای عطر از شنل نامبر فایو به عنوان نماد و سردسته عطرهای این خانواده نام میبرند شاید به دلیل موفقیت تاریخی این اثرِ موندگار بوده تا حدی که با حدود یکصد سال همچنان شاهد حضور موفقش در بازار هستیم.

 

همه آلدهیدها ساخته واکنش های آزمایشگاهی توسط انسان نیستند. بلکه بعضی از اونها بطور طبیعی وجود دارند. برای مثال، آلدهید کربن10 رو در مرکبات (تا 4% در روغن پرتقال)، روغن مخروطیان، خیلی از گل ها، و به وفور در روغن گشنیز میشه پیدا کرد. اگرچه قرار نیست تمامی این آلدهیدهای طبیعی خوشبو باشند.

برای مثال یکی از مشتقات آلدهید کربن10 که به "آلدهید خونی" معروف شده عنصر کلیدی در ایجاد رایحه ی شبه-فلزی خون هستش. همون رایحه ای که به شکارچی (حیوان شکارچی) کمک میکنه در کمترین دُز ممکنه بوی طعمه رو حس کنه و بتونه ردش رو بگیره. حالا این ممکنه بنظر زیاد جالب نرسه اما گاهی وقتها برای جلب نظر مشتری بعضی از برندها از اِلِمان ها و عناصری میخوان بهره ببرند که فضاسازی رو در راستای یک کانسپت مشخص پیش ببره.

خواه اون داستان منشا الهام ساخت عطر بوده باشه یا اینکه به زور بخوان داستانی رو به یک عطر ربطش بدن! اینجاست که بعضی از ترکیبات اینچنینی میتونه مفید هم باشه.

حقیقتش من نمیخواستم دیگه این مورد رو اینجا بیان کنم اما گفتم یکسری از خواننده های ما ممکنه براشون سوال پیش بیاد این وسط آلدهید هلویی چی شد؟ من سعی میکنم خلاصه بگم. همون سالها در کشاکش موفقیت حضور آلدهید در عطرهای فلورال، دانشمندان داشتند تلاش میکردند که به یک ترکیب دیگه با خواص مشابه دست پیدا کنند.

حدود سال 1908-1905 بطور همزمان دو دسته از دانشمندان فرانسوی و روس موفق شدند به یک ترکیب بسیار جالب برسن! رایحه ای هلویی، کِرِمی/نارگیلی، نرم و دلنشین مثل یک هلوی رسیده که در گرمای آفتاب کمی گرم شده باشه، که این شاهکار در عطر میتسوکو گرلن (1919) مورد استفاده قرار گرفت. به این ترکیب با اینکه از نظر علمی یک آلدهید نبود اصطلاحا اسم آلدهید کربن14 رو نسبت دادند که بتونند همگام با موفقیت آلدهیدهای واقعی، از این حقه تجاری نهایت استفاده رو ببرن.

 

 

حالا بیاید نگاه کوتاهی به عطرهای شاخص این دسته بندی داشته باشیم:

 

ون کلیف اند آرپلز فرست (Van Cleef & Arpels First)

ون کلیف آرپلز اولین شرکت جواهرسازی بود که اقدام به تولید عطر کرد (1976) و به همین علت نام این عطر "فرست" هست. ژان کلود النا با الهام گرفتن از عطر "شَمد" از برند گرلن (1969) این عطر گلی الدهیدی رو عرضه کرد. البته النا در عطر خودش دُز بالاتری از دی متیل جاسمونات (شبیه سازی رایحه ی گلی یاس با تم ملایمی از مرکبات) استفاده کرد و همچنین نرگس رو در کنار سنبل آورد تا رایحه ی گلی بی نظیری رو شکل بده. در حالی که چوب سندل و وتیور گرمی بیشتری به عطر بخشیدن. در واقع عطر "فرست" به عنوان یک عطر تماماً آلدهیدی و گل بو، با اعمال تغییراتی بر بدنه ی عطر شمد گرلن شکل گرفت. شیشه عطر به شکل یکی از جواهرات این برند (گوشواره) طراحی شده.

 

لانوِن آرپژ (Lanvin Arpège)

آرپژ یکی از آلدهیدی های کلاسیک الهام گرفته از شنل نامبر فایو هست که به دلیل علاقه ی وافر جـِین لانوین به دخترش (مارگاریت ماری بلانش) در جشن تولد ۳۰ سالگیش (1927) بهش تقدیم شد. در راستای تاثیرپذیری از جنبش آرت دکو دو سال قبل از تولید این عطر (1925)، باتل جالبش به شکل گوی بازی بوچو طراحی شد. گفته میشه در ترکیب اولیه این عطر ارکستر مجللی از ۶۲ نت! از بهترین متریال اون زمان کار شده. اگرچه سال ها بعد ترکیب آرپژ دستخوش تغییر شد اما همچنان یکی از عطرهای وایت فلورال-آلدهیدی ارزشمند ادوار گذشته همین مورده.

 

سرج لوتانس لو (Serge Lutens L'Eau)

یک عطر الدهیدی/نعنایی/مرکباتیِ مدرن هست. از نظر جنس رایحه این عطر مشترکات زیادی با عطر Le Jardin de Monsieur Li از برند هرمس داره منهای قسمت الدهیدی. الدهید توی تار و پود این عطر به خوبی مخفی شده و تفکیک اون از نعنا و گریپ فروت کمی سخت میشه. فضای این عطر به مدد همین ترکیب شاعرانه، خنک، سبک و بی وزن، ابری و نقره ای هست.

 

سرج لوتانس لا میغ (Serge Lutens La Myrrhe)

همنشینی الدهید و مرّ و ادویه. این عطر چهره ای دوگانه داره که یک طرفش فضای ادویه ای و مرکباتیِ گرم و شیرین و طرف دیگه اش بستر ادویه ای و دودی قرار داره. الدهید تو شروع این عطر پرقدرت و جسورانه بکار رفته و کاملا قابل تشخیصه. همین فضای الدهیدی به خوبی مسیر عطر رو به سمت بخور و ادویه سوق میده. ساده و حداقل گرا هست اما پیچیدگی و عمق جالبی داره که به مدد الدهید شکل گرفته.

 

ایو سه لورن ریو گوش (Yves Saint Laurent Rive Gauche)

این عطر زنونه رو میشه یک عطر الدهیدی بی نقص و در عین حال، بهترین عطر الدهیدی گلی همه اعصار به حساب آورد. بالانس لایه های عطر به طرز چشمگیری موزون و هارمونیک اندازه گیری شده. شروعی الدهیدی و مرکباتی، قلبی گلی و سبز خزه ای که روی بستری تاریک و رزینی سوار شدن. این شاهکار توسط ژاک پولژ (در حال حاضر عطرساز فیکس برند شنل) تو سال 1969 ساخته شد (اطلاعات فرگرنتیکا در مورد نام عطرساز و تاریخ ساخت ناقصه). هر چند این عطر تو سال 2003 توسط دانیلا اندریه (Daniela Andrier) و ژاک آی (Jacques Hy) دستخوش تغییراتی شد، اما همچنان اون شکوه و فرم کلی رو حفظ کرده.

 

شنل نامبر فایو لو (Chanel No5 L'Eau)

یکی از فلنکرهای شنل شماره 5 اصلی که تو سال 2016 بیرون اومد. هدف از تولید این عطر در وهله ی اول وفادار نگه داشتن نسل امروزی به کانسپت اصلی شنل شماره 5 با رایحه ی الدهید این عطر هست. عطری که میشه اون رو ترکیبی موفق از دو فضای ثروتمندانه/دم دستی و عامه پسند دونست که با بازی الدهید و نتهای نیمه آکواتیک و صابونی میسّر شده. این عطر حسی نورانی و زلال داره که از طرفی به شنل شماره 5 و از طرفی به عطرهای سری اکسکلوسیو شنل شباهت داره.

 

شنل 22 (Chanel No22)

یک عطر الدهیدی شیرین و استخون دار هست. میزان استفاده از الدهید توی این عطر به قدری بالاست که نمیشه اون رو از پس نُتهای شیرین و حضور قدرتمند زنبق پودری تشخیص نداد. به همین اندازه قدرت نشر بو و موندگاری این عطر هم مثال زدنی هست. خیلی جالبه که علیرغم پیچیدگی شنل شماره 5 این یکی ترکیب ساده ای داره، اما با این حال شلوغی کار توش به مراتب بیشتر از شنل شماره 5 هست.

 

فردریک مال سوپرستیشس (Frederic Mall Superstitious)

با همکاری فکری اَلبر اِلباز (سر طراح اسبق برند لانون) برند فردریک مال دست به یک حرکت جسورانه زده و عطری رو با الهام گیری از شاهکار لانون - آرپژ - بر پایه ی نُتهای الدهید و یاس و رز و هلو و بخور ساخته. سوپرستیشس یک حرکت جسورانه هست تو روزگاری که فکر کردن به عطرهای فلورال الدهیدی یا پول اضافی میخواد یا جگر شیر! اما این برند عطری زنونه رو برای زنها به جا گذاشت که حس یک زن به تمام معنی رو میده.

 

تاور 14 نونتاید پتالز (Tauer Parfums 14 Noontide Petals)

اگر یه عطر میتونست مثل نوشابه گاز داشته باشه اون عطر بدون شک نونتاید پتالز میبود. این عطر شباهت عجیبی به کارهای کلاسیک فلورال الدهید داره، به خصوص شماره 22 شنل. اما در عین حال که رگه های قدیمی و کلاسیک توش حفظ شده، شیرینیِ آروماتیک و سبز و گلی خیلی خوبی رو بکار گرفته تا عطر با فضای مدرن هم پیوند داشته باشه. ایلانگ ایلانگ از یک طرف به کمک الدهید میاد و از طرف دیگه شمعدونی و کُندُر و زنبق اون رو کاملا از فضای عطرهای کلاسیک جدا نگه میدارن. حاصل کار یک عطر الدهیدی نرم و گرم و مخملی و خوش دست هست.

 

هرمس کلش سوا دو پغفم (Hermès Calèche Soie de Parfum)

یکی از دلایلی که عطرهای فلورال الدهیدی امروزه به قدرت سابق محبوبیت ندارن صیقل نخورده بودن و رایحه صابونی اونهاست که از آستانه ی تحمل ذائقه ی امروزی فراتر میرن. اما یکی از بهترین گزینه های کلاسیک فلورال الدهید که امروزه نیز میشه به راحتی استفاده کرد عطر هرمس کلش سوا دو پغفم هست. این عطر فضای الدهیدی نرمی داره که در کنارش رایحه ی گرم چرم، رایحه ی پودری زنبق و رز، و رایحه ی مخملی چوب سندل بهش ماهیتی لوکس و درونگرا میدن. به شدت پودری و خاکیه و حس مشترک قدرتمندی با عطرهای قدیمیتر این برند داره: بویی چرمی.

 

ایستواغ دو پغفم 1831 نورما بلینی (Histoires de Parfums 1831 Norma Bellini)

اپرای نورما داستان خشم، انتقام، عشق و معنویته. ..رایحه ی نورما حس ارتباطی روشن و آسمانی داره جاییکه با آوازش برای الهه ی ماه طالب صلح و آرامش هست ... و جلوه ی این حس معنوی به خوبی با اور دزی از آلدهید عرضه شده..،عطر با فضایی فوق العاده کلاسیک آغاز میشه... ترکیب تند و تیزی از آلدهید در یک فضای صابونی با تلخی رایحه ای بادام مانند در ادامه با بوی گل ها و بطور مشخص یاس، پیوند میخوره و بعد از چند ساعت در نهایت با یک بیس صمغی رزینی به پایان میرسه... رایحه ی عطر بسیار ساده و کلاسیک، بدون هیچ نوع پیچ و تابی هست .اکیدا توصیه میکنم اگر از اون دسته افرادی هستید که رایحه ی آلدهید رو دوست نداره اصلا سراغش نرید.

 

ژان شارل بروسو اُمبغ رز (Jean-Charles Brosseau Ombre Rose l'Original)

یکی از بهترین نمونه ها برای عطرهای پودری-آلدهیدی امبغ رز هست. ترکیب متراکمی از انواع عناصر پودری مثل زنبق و هلیوتروپ در کنار شیرینی دلپذیری از عسل و تونکا که با نقش برجسته ی رز و آلدهید، عطری بسیار دوست داشتنی رو ساخته. تصویری که امبغ رز برای شما میسازه حس آرامش، نرمی و لطافت آغوش مادری ست که نوزادش رو در بر گرفته... همونقدر معصوم، پاک، پودری و دوست داشتنی.

 

دیپتیک فلوغ دو پو (Diptyque Fleur de Peau)

پوست گلی (پوستی به لطافت گل) رایحه ای که به لطافت ابریشم روی پوست میشینه... یه شروع الدهیدی آشنا، فرش و شاداب که رفته رفته با هنرنمایی زنبق و رد جزیی رز، گل بو میشه... خاص بودن این عطر مرهون یک کمپلکس فوق العاده جالب توجه از چرم و امبرگریس که خیلی نامحسوس اما تاثیرگذار به شما رایحه ی طبیعی یک پوست رو القا میکنه... پودری، کمی چرب، کم شیرین و تا حدی انیمالیک... در کل خیلی نفسانی بنظر میرسه... کاراکترش بیشتر مناسب خانمهاست. پخش بوی ضعیف ماندگاری متوسط، پوشش مناسب چهارفصل. 

بایردو بلانش (Byredo Blanche)

جلوه ی مدرنی از عطرهای آلدهیدی رو به نمایش میگذاره. بلانش برعکس ساختارهای تکراری کلاسیک، از همگام سازی آلدهید در کنار گل هایی نظیر یاس و ایلانگ اجتناب کرده و اینبار گل صدتومانی و بنفشه رو انتخاب کرده تا با یک عطر آلدهیدی تمیز و صابونی طرف باشیم. حس بینظیری از پاکی با ته بوی پودری از همراهی آلدهید، مشک، گل صدتومانی و بنفشه.

 

آلدهیدهای اشباع شده: در علم شیمی آلی به ترکیباتی که فاقد پیوند دوگانه یا سه گانه بوده و صرفا ترکیب زنجیره ای خطی دارند، اشباع یا سیر شده میگویند.

منبع : سایت سمور

یکی از محبوبترین ادکلن های دهه 90 قرن بیستم ادکلنی به نام  Photo است ، با رایحه ای مرکباتی،صابونی تندوتیز و ادویه ای  ، گلی و چوبی . این ادکلن در سال 1990 معرفی شده . در ضمن بطری این ادکلن در سال 1991 جایزه بهترین طراحی را ربوده است

عنبر از ترشح مجرای صفراوی در روده نهنگ اسپرم تشکیل می‌شود و می‌توان آن را شناور در دریا یا در خطوط ساحلی یافت. گاهی اوقات در شکم نهنگ‌های اسپرم مرده یافت می‌شود. از آنجایی که منقار ماهی مرکب غول پیکر در داخل توده های عنبر کشف شده است، دانشمندان این نظریه را مطرح کرده اند که این ماده توسط دستگاه گوارش نهنگ تولید می شود تا عبور اجسام سخت و نوک تیز را که ممکن است خورده باشد، آسان کند.

عنبر مانند مدفوع دفع می شود. حدس زده می شود که توده عنبر بیش از حد بزرگ که نمی تواند از روده ها عبور کند از طریق دهان خارج می شود، اما این موضوع همچنان مورد بحث است. شکل گیری عنبر سال ها طول می کشد. کریستوفر کمپ، نویسنده کتاب طلای شناور: تاریخچه طبیعی (و غیرطبیعی) عنبریس، می‌گوید که این نهنگ تنها توسط نهنگ‌های اسپرم تولید می‌شود و تنها یک درصد از آن‌ها تخمین می‌زنند. عنبر نادر است. هنگامی که یک نهنگ بیرون رانده می شود، اغلب سال ها قبل از سقوط به خشکی شناور می شود. شانس اندک برای یافتن عنبر و ابهام قانونی مربوط به عطرسازان را از عنبر دور کرد و شیمیدانان را به جستجوی یافتن جایگزین‌های مناسب سوق داد.

عنبر در درجه اول در اقیانوس اطلس و در سواحل آفریقای جنوبی یافت می شود. برزیل؛ ماداگاسکار؛ هند شرقی؛ مالدیو؛ چین؛ ژاپن؛ هند؛ استرالیا؛ نیوزلند؛ و جزایر مولوکا بیشتر عنبرهای جمع آوری شده تجاری از باهاما در اقیانوس اطلس، به ویژه نیو پراویدنس می آیند. در سال 2021، ماهیگیران یک قطعه عنبر 280 پوندی در سواحل یمن پیدا کردند که ارزش آن 1.5 میلیون دلار آمریکا بود. عنبر فسیل شده مربوط به 1.75 میلیون سال پیش نیز یافت شده است. 

آقای مست وانیلی با کت چرم و آبنات دارچینی

گرم ، شیرین ، اسپایسی با رایحه غالب وانیل

آیا تا به حال اطلاعاتی در رابطه با عطر‌های خاصی که دارای روایح و شمیم‌های عجیب هستند، داشته‌اید؟ عطر‌هایی که عناصر تشکیل‌دهنده آن‌ها، از مواد عجیب و دور از ذهن برگرفته شده و بعضاً طرفداران بسیاری را به سمت خود جذب کرده است.

برخی شرکت‌های طراح و تولید کننده عطر، تصمیم گرفتند که محصولاتی جذاب و منحصر به فرد را برای اشخاص خاص پسند تولید نمایند تا از این طریق بتوانند توجه آن‌ها را جلب نموده و به سود کلانی دست پیدا کنند. روایحی اعجاب انگیز، که کمتر کسی در تصورات خود آن‌ها را به صورت عطر تداعی می‌کند.

اکنون ما قصد داریم این گونه رایحه‌های جالب را به شما عزیزان معرفی نموده و در رابطه با آن‌ها مطالبی را ارائه دهیم. پس در ادامه با ما همراه باشید…

 

رایحه پاپ کورن

شاید عجیب باشد، اما پاپ کورن یکی از رایحه‌هاییست که در برخی عطر‌ها فرموله شده و مخاطبان گوناگونی نیز داشته است. پاپ کورن به دلیل محبوبیتی که در میان اقشار مختلف در سنین متفاوت دارد، یکی از عناصری‌ست که می‌توان از آن در طراحی یک عطر بکار برد.

یکی از معروف ترین نسخه‌های عطری که در آن از نت پاپ کورن استفاده شده است، عطر میس دیور چری Miss Dior Cherie می‌باشد که در سال ۲۰۰۵ برای بانوان عرضه گردید. این عطر با رایحه میوه‌ای و خوراکی خود، طرفداران خاصی را برای خود یافته است و جزء رایحه‌های عجیب و جالب دنیای عطر محسوب می‌شود.

 

رایحه منطبق با DNA انسان

به تازگی اخباری در زمینه عطر منتشر گردید که شرکت‌هایی توانستند، با توجه به ژنتیک و DNA مختص به هر شخص، عطر‌های اختصاصی را طراحی کنند. این عطر‌ها با شناسایی نت مورد علاقه و منطبق با ژنتیک مخاطب، فرمولاسیون شده و رایحه‌ای دلنشین برای فرد مورد نظر ارائه می‌گردد.

نکته جذاب و قابل توجه در رابطه با این عطر‌ها این است که شما تنها کسی هستید آن را در اختیار دارید و رایحه آن کاملا به شخصیت شما اختصاص داده می‌شود که همین موضوع باعث شده افراد باکلاس و خاص، مشتری اینگونه عطرها باشند.

 

رایحه باروت

باروت، نمونه‌ای دیگر از موادیست که از آن در زمینه تولید عطر‌های عجیب استفاده می‌کنند. بو باروت، به دلیل تندی و تلخی که دارد، برای برخی آقایان جذاب تلقی شده و به آن‌ها احساس جنگندگی و غیرت را زنده می‌کند. از همین رو برخی شرکت‌های عطرسازی از رایحه معطر باروت استفاده نموده و عطر‌های مخصوصی را فرمولاسیون می‌کنند.

 

رایحه کاکتوس

کاکتوس، گیاهی سر سخت که در بیابان‌ها رشد پیدا می‌کند، توانایی ذخیره آب در خود را داراست و به همین علت میوه‌ و گلی تازه و خوش بو را درون خود پرورش می‌دهد که می‌تواند گزینه خوبی برای طراحی یک عطر جالب و کمیاب محسوب شود.

گل کاکتوس، رایحه‌ای علفی و جذاب دارد که هنگام استشمام آن نشاط و طراوت خاصی را متصور می‌شوید که این ویژگی جزء پارامتر‌های عطر‌هایی‌ست که جوانان و میانسال‌ها می‌پسندند. معروف ترین عطری که در آن از نت کاکتوس بهره برده شده، زریوس روژ از شرکت جیوانچی می‌باشد.

اسانس عطر زریوس روژ در سال ۱۹۹۵ توسط کمپانی جیوانچی ارائه گردید و با رایحه گرم و اسپایسی که داشت، برای مراسمات شبانه در فصول سرد گزینه‌ای مطلوب به حساب آمد.

 

رایحه پیتزا

بله درست خواندید!

شرکت آمریکایی دیمیتر، که در زمینه ساخت عطر‌های عجیب و غریب شهرت دارد، عطری با عنوان پیتزا را طراحی نموده است.

عطری با رایحه غذای پیتزا، برای اشخاصی که به بوی اشتها آور این خوراک محبوب اعتیاد داشته و حتی حاضرند در طول روز‌ هم این بو را همراه خود داشته باشند. رایحه‌ای که از نت‌های گوجه فرنگی، پنیر و ارگانو تشکیل شده و کاملا بوی پیتزا را برای مخاطب تداعی می‌کند.

البته این دسته از عطر‌ها، استفاده‌های صنعتی نیز داشته و در محیط‌های مخصوص نیز می‌توان از آن‌ها استفاده نمود. برای مثال از همین عطر پیتزا، در رستوران‌ها و فست‌فودی‌های مختلفی بهره برده می‌شود تا فضای محیط برای مخاطبان دلنشین‌تر به نظر برسد.

 

رایحه نوزاد تازه متولد شده

ممکن است با خود بگویید، چطور امکان دارد چنین عطری وجود داشته باشد؟! اما باید بگوییم، کمپانی دیمیتر در تولید این گونه رایحه‌ها سردمدار است. عطری که رایحه نوزادی تازه متولد شده را برای شما تداعی خواهد کرد و می‌تواند شما را احساساتی کند.

این عطر برای مادرانی که به عطر بدن نوزاد خود وابستگی خاصی پیدا کرده‌اند و می‌خواهند باز هم همان حس و حال را برای خود بوجود بیاورند، طراحی شده است. این رایحه بشدت عجیب بوده و به یکی از شگفتی‌های دنیای عطر مبدل گشته است.