NASOMATTO - Black Afgano

سلام دوستان
رایحه سلیقه ای هست اما این ادکلن بقدری سلیقه ی من نیست که هروقت از شخصی این رایحرو استشمام میکنم دوست دارم با یک مگنوم چهل و چهار .... بهتره ادامه ندم.

به قدری از بوش حس بدی میگیرم که اگر برد پیت و دیوید بکهام هم از این عطر استفاده کنن باز هم برام زنندس فکر میکنم عطری که اکثر خانم ها خوششون نمیاد

بلک افغان جزء آثار آنتی مارکتینگ گوالتیری بود اما نتیجه کاملا برعکس بود !!!!

عجیب است اثری غیر متعارف چنین جای باز کند؛

بلک افغانو با فضایی پر از تاریکی، دلهره و وحشت مخاطبش مردم عام نیست، شاید بتواند مطابق گوتیک معاصر باشد، همان طور نیازمند پوششی کاملا مخصوص است ترکیب بی نظیر پوشش گوتیک معاصر با بلک افغانو؛

مزخرف و بی معناست استایلی کژوال با عطر هایی مثل فانتوم وی، پرایوت لیبل، بلک افغانو و ..... به چنین افرادی سریعا گوشزد میکنم یا باید استایل خود را تغییر دهی یا عطر خود را.

چنین آثاری عملکرد خاصی دارد اگر با کاراکتر و پوشش خود هماهنگ شود تاثیر کاراکتر را دو برابر می‌کند اما اگر غیر این صورت باشد چیزی جز بازخورد بد از اطرافیان و سرخوردگی برای فرد نخواهد داشت.

این عطر مثل کله پاچه در غذا ها میمونه. عده ای متنفرن ازش و عده ای عاشقشن. البته بنده یه نظریه ای دارم که اگر اسم این عطر بلک افغان نبود، و یه اسم خیلی ساده داشت مثل جیمی آیا انقدر معروف میشد در بین ایرانیان یا نه.

بخاطر می آورم زمانی که از اهالی خانه عطر نبودم بلک افغانو هیچ جذابیتی برایم نداشت چقدر طول کشید که چقدر روایح مختلف را بارها استشمام کنم تا زمانی که چنین کاری را استشمام میکنم بدانم چه گوهریست این رایحه تاریک و تلخ، بعضی روایح اصلا برای حس خوب ساخته نشده اند برای بازخورد نیستند هرکدام آن ها حرفی برای گفتن دارد و برخی از آن ها از امید سخن می‌گوید و برخی از آن ها از پایان، برخی از آن ها از عشق می‌گوید، برخی از آن ها از نفرت، هر کدام آن ها فضا و حس و حال منحصر به فردی دارد و مناسب هر فردی نیست، گوالتیری هر یک از عطرهایش سخن می‌گوید این سخنان را همه نمی شنوند همان طور که نیچه فرمود: کسانی که می‌رقصند در چشمان کسانی صدای موسیقی را نمی شنوند همیشه دیوانه بنظر می آیند؛
کارهای گوالتری حرف می‌زند آن هم حرف های متمایز ........

بسیار گرم و تلخ و تند اصلا خوشم نمیاد ازش از کنارش که رد میشی سردرد میگیری

سلام
این عطر رو همه میشناسیم، دوستان به طور جامع تمام زوایای این عطر رو بررسی کردن،من فقط حسی که بهم میده رو تشریح میکنم. شروع تلخ وُ گزنده وُ سیاهِ بلک افغان در بستری وسیع ولی کم عمق از شیرینی باعث شد بار اولی که رایحه این عطر رو بوییدم منو میخکوب کنه. حالا بعد از بارها استفاده از بلک افغان ،هجوم روایح سیاه،غنی،عمیق و گُنگ، فضایی مملو از وهم و خلسه و سرخوشی رو برام ایجاد میکنه. این عطر همانند کشوری که اسمشو ازش گرفته فضایی سورئال داره. اگه وقتشو دارید و به کتاب خوندن علاقه مندید، همینطور ساختار اجتماعی افغانستان و واقعیتِ سورئالِ جاری در این کشور واستون جالب هست پیشنهاد می کنم کتاب بادبادک باز رو که داستانی گیرا و جذاب داره مطالعه بفرمایید.

نور فکر می کند سریعتر از هر چیز دیگری حرکت می کند، اما در اشتباه است. هر چقدر هم که نور سریع حرکت کند ،در می یابد که تاریکی،(بلک افغانو) همیشه قبل از آن به آنجا رسیده و منتظر نشسته است .
این مولود تاریکی ، بخاطر اخمو بودنش و دیکتاتور بودنش خانم ها ازش فراری هستن

این ادکلن از اوناست که واقعا رو مخه، دلیل قیمت بالاشو نمیدونم، شاید برای خیلیا خوشایند باشه اما برای من سردرده، فقط پرفورمنس بالایی داره همین

بلک افگانو را تقریبا تمام عزیزان این محفل میشناسند و نیاز به بررسی کامل و جامع ندارد .

عطری چوبی اروماتیک با رایحه گرم ، تلخ ، تند و یه کوچلو شیربن.
اولین نتی که بمحض اسپری بازمیشه و نبضِ کاررو بدست میگیره اگارووده .
رایحه ی بالزامی و چگالِ اگاروودِ آغشته به کانابیس که با روپوش تیره و تار بخور پوشیده شده .
در ادامه یه حسِ برشته مانند ، رزینی و نیمه شیرین روی تم عودی بالزامی و سبزی خاصِ کانابیس سایه میندازه ، حسی شامه نواز که برای من یه کوچلو کنجد و گرس له شده را القا میکند ، این قسمت برگِ آسِ بلک افگانو است که هیچکدوم از کپی های شرکتی نتونستن بدرستی بازطراحی اش کنند .

عزیزانی که با عطرهای گوالتیری آشنا هستند حتما مستحضرن که ایشون برای ساخت و طراحی از عناصر سینتتیک استفاده میکنه و انصافا چقدرم در اینکار تبحر داره ، تسلط ایشون بر نت های عطر ، طراحی عطر براساس نیازه بازار واقعا تحسین برانگیزه .
شاید برخی تصور کنند کار با عناصر سینتتیک حتما راحتِ و ایشون با انتخاب مواد سینتتیک مسیره راحت را انتخاب کرده .
ما در عطرسازی مدرن ۴۰۰۰ ماده خوشبو و قابل استفاده داریم که سه هزار تای اون سینتتیک و الباقی مواد طبیعی هستند ، برای اینکه بشه با عناصر تمام سینتتیک کار کرد و موفق شد ، نیازه که بخش عمده ای از اون سه هزار ماده را استشمام ،در حافظه بویایی ذخیره و بعدش تمرین و تمرین کرد تا بتوان به بهترین شکل ممکن عناصر همخوان را در قالب یک هرم بویایی همراه کرد .
متاسفانه برخی فروشنده ها و بلاگرها خیلی نافرم و بدجور واژه سینتتیک رو جا انداختن ، جوری که یه جاهایی ادم جرات نداره به طرفدارای فلان برند نیش و لوکس بگه بخشی از عطرای اون برند از مواد سینتتیک تشکیل شده ، شخصا چندبار با گارد برخی طرفداران مواجه شدم .

اجازه بدید کمی بحث سینتتیک رو باز کنم .
در اواخر قرن نوزده میلادی عطرسازی مدرن با سینتتیک ها متولد شد .
عطرسازی مدرن با علم شیمی و مواد سینتتیک ابعاد جدیدی پیدا کرد و دامنه روایح به لطف سینتتیک ها روز به روز گسترده تر شد.
اکنون شیمیدانان قادر به جداسازیِ ترکیباتِ معطر موجود در یک مادهِ خام طبیعی، خالص سازی و به دست آوردن ساختار مولکولی آن هستند .
هنگامی که این ساختار شناسایی شد، متخصص میتونه با استفاده از شیمی آلی، مولکول ها را دوباره ترکیب کند .

امروزه نت های سینتتیکِ محبوب و پرکاربردی داریم که جذابیت های زیادی به هرم بویایی عطرها میدهند 👈 مشک سفید ، امبروکسان ، اتیل مالتول ، سدرامبر ، وتیورول استات ، اورنیل ، ایزو ای سوپر ، گلاکسولید ، کینولین ها ،داماسکون ها و.... .

در دنیای گسترده عطرسازی برخی نت ها از گلی و میوه ای گرفته تا ادویه ای و... بخاطره شرایط محیطی و طبیعی ، شکننده بودن و... قابل استخراج و اسانس گیری نیستند ، علاوه براین به دلیلِ منع شدن برخی عناصر طبیعی ( ممنوعیت یا محدودیت در مقدار بخاطره الرژی زایی و کشتن و آزار حیوانات) از طرف ایفرا و سازمان های محیط زیستی و حمایت از حیوانات ، نمیتوان از برخی مواد طبیعی در ساخت عطرها استفاده کرد و اینجا متخصصین با کمک علم شیمی دست بکار میشن و جایگزین های سینتتیک را برای عطرسازها تولید میکنند که در ادامه به چند موردش اشاره میکنم .

ما دو نوع مواد سینتتیک در عطرسازی داریم :

۱- سنتزی ها : موادی که صرفاً از طریق واکنش های شیمیایی به دست می آیند و ساخته دست بشر هستند ، مانند استر ، کالون ، مالتول ، آلدئید ، لاکتون ها، مشک های ماکروسیکلیک ، متیل یونون ها ( برای نت های بنفشه ) و....

۲- جدا سازی شده از عناصر طبیعی :
بعنوان مثال از گل یاس در لابراتوار بیش از ۳۰۰ ماده بدست میاد که بعضی از اونها بخاطره ماهیتی که دارند در عطرسازی قابل استفاده هستند ، یکی از اون جداسازی شده های یاس اسمش متیل دی هیدروجاسموناتِ که تمی مرکباتی با ماندگاری خیلی خوب دارد ، پرفیومرها در ساختاره عطرهای سیتروسی برای قوام دادن به ماندگاری مرکبات اغلب این ماده را با ترنج و لیمو همراه میکنند ،
چند مورده دیگه از جداسازی شده ها 👇
ایندول (موجود در یاس و برخی وایت فلورالها) ،
ژرانیول (موجود در گل رز یا شمعدانی) ،
اوژنول ( موجود در میخک ) ،
لینالول ( موجود در اسطوخودوس و گشنیز) ،
وتیورول ( موجود در وتیور هائیتی یا جاوا) ،
سدرول ( موجود در سدر ) و ... .

سنتز چه چیزی رو برای عطرسازی به ارمغان آورده ؟
استفاده از سنتز در عطرسازی مزایای زیادی دارد ، مولکول های مصنوعی که از سنتز بدست میان با گسترده کردن مواد معطره ای که بعدا بخشی از میزکار پرفیومرها میشن ، جذابیت های زیادی به عطرسازی مدرن داده و همین دست پرفیومر را برای انتخاب و طراحی بازتر کرده .
علاوه بر این ، سنتز و نت های سینتتیک خیلی وقتا به عناصر طبیعی یک هرم پروبال میدهند ،
بعنوان مثال برای ابعاد دادن به یک وانیلِ طبیعی که رایحه اش دو چندان جذاب ،اغواگر و شهوانی بشه، میتوانیم یک ماده سینتتیک مانند وانیلین یا اتیل مالتول رو که رایحه کاراملی دارد باهاش همراه کنیم .

نقش سنتز در فلورالها :
سنتز به عطرساز اجازه می‌دهد تا یه سری نت‌های گلی رو بازطراحی کنه که برای تقطیر و اسانس گیری بسیار شکننده هستند ، گلهایی مثل یاس بنفش ( لیلاک )، پیچ امین الدوله ، فریزیا ، گل صدتومانی ، موگه و... که بعداز تقطیر تغییر ماهیت میدن و اون رایحه ای رو که به باید عطرساز نمیدن ،
فرآیند استخراج هرچه باشد 👈 تقطیر با بخار ، استخراج با حلال های فرار یا موارد دیگر ، هیچ کدام نمی توانند بوی اصلی این گل ها را بازسازی کنند ، این مشکل با سنتز و مواد سینتتیک جبران میشود .
( مثلا فریزیا بخاطره ظرافت ، شکنندگی و مواد معطره کمی که دارد بعداز تقطیر و کلی هزینه , روغنی که ازش بدست میاد یا اصلا شبیه فربزیا نیست و یا بقدری رایحه اش ضعیفِ که برای پرفیومر بلااستفاده میشه ) .

نقش سنتز در فروت ها :
باید بدانید که نت های میوه ای طبیعی در عطرسازی بسیار کم هستند ،
مواد سینتتیک امکان بازطراحی میوه هایی که استخراج اسانس آنها غیرممکن است را ممکن میسازد ،
میوه هایی مانند توت فرنگی (C16) ،
هلو (C14) ، نارگیل (C18) ، گیلاس شبیه سازی شده از ترکیبِ C16 ( توت فرنگی ) و بنزالدهید ( بادام ) و ... .

از اینطرف یه سری نت های انیمالیکِ طبیعی مثل سیوت و مشک ختن داریم که بخاطره ممنوع شدنشان از طرف ایفرا با سینتتیک هایی مانند سیوتن و ماسکن جایگزین میشن .

باورهای غلط :
باورهای غلط در مورد مواد سینتتیک فروان است و ما اغلب ایراداتی از جمله : عطر خوب عطری است که فقط طبیعی باشد یا عطرهای جدید همه مصنوعی هستند و... را بارها شنیده ایم،
با اینحال بدون مواد سینتتیک عطرسازی به این نقطه نمیرسید .
بدون آلدهید هرگز شنل فایو خلق نمیشد ، بدون کومارین و لینالول جیکی گرلن ،
بدون اتیل وانیلین شالیمار ، بدون کالون اکوا دی جیو و دهها عطر اکواتیک ، بدون C14 ( هلو ) میتسوکو گرلن و و و ..... وجود نداشتن .
با تمام مواردی که عرض شد + ممنوعیت و محدودیت های ایفرا آیا هنوز هم تصور میکنیم فلان عطرهای سه چهار میلیونی و حتی ده میلیونی تمام طبیعی هستند و بودن سینتتیک در عطر یعنی اون عطر خوب نیست ...

در پایان باید بگم خوده سینتتیک ها بلحاظ کیفیت گریدهای مختلف دارند ، بعضی از اینها قیمتهاشون نه تنها نسبت به مواد طبیعی ارزون نیست بلکه گرونتر هم هستند .