نام تجاری شما به عنوان فیلتر عمل میکند تا به شما کمک کند تصمیماتی بگیرید که مطابق با شما باشد آن چیزی که شما را منحصر به فرد میکند شناسایی کرده و به وضوح با شما ارتباط برقرار میکند و شما را به آسانی با افرادی که باید بیشتر در مورد شما بدانند آشنا می کند. درست است که داشتن یک برند شخصی ایده ی بسیار خوبی به نظر میرسد اما چگونه باید برند شخصی خود را بسازید و با آن ارتباط بر قرار کنید؟ چیزی که در واقع به آن نیاز دارید این است که بدانید شما باید مدیر عامل شرکت خود باشید و برای بازاریابی و برندینگ شرکت خود تلاش کنید زیرا شما مسئول مسیر شغلی خود و تصویری هستید که دیگران از آن دارند. این بسیار مهم است که شما بدانید برای چه به دنبال برند شخصی هستید؟ چقدر در این امر جدی هستید؟ چرا که شاید ساختن یک برند شخصی آسان به نظر بیاید ولی این مسیر نیازمند هزینه های زیادی است که شما در راستای نوشتن داستان موفقیت خود باید بپردازید. بدین رو از قبل خود را مطالعه کنید و بفهمید که واقعاً چه چیزی شما را وادار میکند یک برند شخصی داشته باشید آیا چیزی جز داشتن یک شغلی جذاب کارآمد و پردرآمد که احساس

خوشبختی و مفید بودن بیشتری برای شما به ارمغان می آورد؟ یا یک صاحبنظر قابل اعتماد در حیطه های اجتماعی سیاسی فرهنگی و..... یا صاحب یک سبک (استایل) یا طرز فکر متفاوت که یادآور شخص شماست؟

نویسنده : #دکتر_زهرا_عیدی
نریشن : مجتبی خسروی
کارشناس رایحه : علیرضا اسدی

سال چاپ : ۱۴۰۲

انتشارات : بازاریابی

قطع کتاب : رقعی

تعداد صفحات : ۱۹۳ صفحه

دستگاه جی سی مس در صنعت عطرسازی بسیار پر کاربرد است ، اغلب گلها و ...که بصورت طبیعی قابل استخراج و اسانس گیری نیستند با کمک تکنولوژی HS و‌همین دستگاه اسانس سینتتیکش را تولید میکنند ، این تکنولوژی بقدری پیشرفت کرده که میان تمام روایح خوش یک باغ سلطنتی را در قالب یک عطر بازطراحی میزنند ، کاری که برخی برندها ( پنهالیگونز عطر هاگیرو  با کمک سی پی ال  ) انجام دادند .
جی سی مس در تولید عطرهای فاین ( بازطراحی ) در چندسال اخیر جهش بزرگی داشته . برای بازطراحی از هر عطری به حداقل ۱۰ میل از اون عطر نیازه ، شرکتهای تولید کننده مواد اولیه ابتدا عطر مدنظر را در ویال های مخصوص میریزن و در قسمتی از دستگاه میزارن ، سپس متخصص شیمی عطرسازی دستگاه را کنترل میکنه ، تکنولوژی جی سی مس ظرف چند ساعت صفر تا صد فرمول عطرو مشخص و دقیق میگه که در اون عطر چه عناصری استفاده شده و دوز دقیقِ هر نت چند درصد است . پس از اینکه فرمول بدست اومد بازطراحی با خط تولید رباتیک بر اساس کد و گرید درخواستی انجام میشود . برفرض اگه برای بازطراحی گریدِ h درخواست شده باشد یه بخش از نت ها حذف میشن ، موارد باقی مانده را با نت های درجه کیفی پایین انتخاب میکنند مثلا اگه نت سیب بعنوان نت غالب در عطر اورجینال درجه کیفی سوپر ۸۰۰ دلاری استفاده شده باشد ، اینا میان برای گرید h از نت سیب درجه ۳ صددلاری استفاده میکنند ، اگه گرید eh باشد مواد کمتری حذف میشه و سطح درجه کیفی یک لول بالاتر میاد ، گرید weh هیچ نتی حذف نمیشه و میان سیب ۳۰۰ دلاری استفاده میکنند ، در گرید one هیچ نتی حذف نمیشه و درجه کیفی مواد خام به نمونه اصلی خیلی نزدیک میشه و برفرض میان از اسانس سیب ۶۰۰ دلاری استفاده میکنند و حدود نیمی از نت ها درجه کیفی کاملا مشابه با نمونه اصلی انتخاب میشن ( سیب مثال بود و اینمورد روی تمام نت ها صدق میکنه ، با این مثال فکر کنم عزیزان متوجه شده باشند پروسه تولید بازطراحی با گریدهای مختلف به چه شکل انجام میشه) .
دوستان اسانس به هیچ وجه نباید بصورت خالص استفاده بشه ، حالا میخواد فاین فرگرانسِ بازطراحی باشد یا رومتریالِ تک نت که پرفیومرها استفاده میکنند . تمام اسانس ها چه بازطراحی چه تک، نت برگه msds دارند ، در تمام اینا یه قسمت هشدار درج شده ، این موضوع هیچ ارتباطی با سینتتیک یا طبیعی بودن اسانس ندارد ، حتی در اغلب موارد اسانس های طبیعی بصورت خالص الرژیک و خطرناک تر هستند اگه اینطور نبود که اسانس عناصری مانند خزه بلوط ممنوع  و جایگزین سینتتیکش استفاده نمیشد . اگه تحقیق کنید و برگه msds گل رز ابسولوت ، وتیور ، پچولی و ... را نگاه کنید روشون یه سری هشدار درج شده ، بعنوان مثال نوشته اگه با پوست تماس پیدا کرد ، پوست را با آب و صابون بشویید ، منع استشمام کرده و نوشته در صورت استشمام از فاصله نزدیک اگه حالت خفگی و سرفه شدید بهتون دست داد با فوریت های پزشکی تماس بگیرید و به فضای آزاد برید و ... ، برخی عزیزان تصورشون اینه که موارد هشدار فقط برای بازطراحی ها درج میشه در حالیکه طبق قوانین بهداشت اروپا و fda امریکا بدلیل خالص بودن مواد، قسمت هشدار برای متخصصین و پرفیومرهایی که اسانس بصورت خالص بدستشان میرسد قید میشه ، برای اینه که قبل از رقیق سازی اصولی و ... یه سری موارد را رعایت کنند ( اسانس اصلا نباید بصورت خالص بدست افرادی که در این حوزه تخصص ندارند برسه ) . پس توصیه اکید میکنم اسانس خالص مصرف نکنید چون عارضه دارد ، بخصوص این اسانس های فله ای که اصلا معلوم نیست تولید کجا هستند و بقول معروف قوز بالا قوزن ، اون رقیق سازی که جلو چشم خودتان با درصد بالایی از فیکساتیو انجام میدهند نه تنها الرژی زایی و عارضه را به صفر نمیرساند بلکه بهش ضریب میده و بیشترش میکنه .

عرقیات گیاهی مثل نعنا تو کارخونه چند برابر رقیق میشه ، روی شیشه مجدد چاپ میزنن که قبل از مصرف با فلان مقدار اب رقیق کنید و‌ تا مصرف بشه حدود ۱۰ برابر رقیق میشه  چرا که خالصش نه تنها خاصیت ندارد بلکه سیستم گوارشی شخص را داغون میکند و ممکن شخص حالت خفگی بهش دست بدهد . رقیق سازی درجا و فقط با فیکساتیو نیست بلکه طی یک پروسه ۳۳ روزه با بیش از ۱۰ حلال بر پایه اتانول تقلیب شده انجام میشود ، بعد از اختلاط جز به جز ، مواد باید بره برای همخوردن و خنکسازی ۴۸ ساعته ، هواگیری ، پلمپ مخزن و ایج یکماهه ، بعد از اتمام ایج و فیلتراسیون  ،  مجدد ph سنجیده و توسط متخصص  بررسی و تست روی حداقل ۱۰ نفر انجام میشه ، اگه همه چیز ok بود تازه میشه استفاده کرد ( اینکه اسانس بی کیفیت رو بیاریم با درصد بالایی از فیکساتیو رقیق کنبم مثل اینه تو غذامون مشت مشت نمک بریزیم و بعد بخوریم  ) .

مواد مورد نیاز برای ساخت بادی اسپلش تجاری

مواد مورد نیاز برای ساخت بادی اسپلش تجاری 

PEG 20

DPG

ISOMYST

PHENONIP

اتانول نیشکر فیلتر شده

آب دی یونیزه سه بار تقطیر

روغن جوجوبا 

ویتامین E

ویتامین B5

رنگ مجاز 

اکلیل 

فراگرانس 

( در آینده نزدیک اگه مدیریت اجازه بدهد میزان درصد هر عنصر ، نحوه ترکیب جز به جز و روش ساختش را توضیح خواهم داد ) .

تاپ نت : برگاموت 50%

میدل نت : جاسمین 15% + رز 10% + یلانگ یلانگ 5%

بیس نت : خزه بلوط 3% + پچولی 3% + بنزوئین 3% + وتیور 3% + چوب کابرووا 3% + چوب صندل 5%

برگه متریال سیفتی دیتا شت اسانس رزوود .

رزوود یک نت چوبی است که در الکساندریا۲ زرجف ازش استفاده شده و نت آرپژ ( اولین نتی که باز میشه ) این عطر میباشد .

به صفحه سوم این برگه توجه کنید یک سری هشدار برای رزوود خالص درج شده . 

مثلا نوشته اگر با چشم تماس پیدا کرد ، چشم را با آب بشویید .

اگه با پوست تماس پیدا کرد ، پوست رو با آب و صابون بشویید .

استشمام نشود ، حتی یه سری هشدار دیگه دارد که نوشته پای درخت و توی رودخانه نریزید ، نبلعید و.... .

این هشدارها نه فقط برای اسنشیال اویل رزوود بلکه طبق قوانین ایفرا و بهداشت اروپا روی برگه بهداشت و‌ روی قوطی تمام رومتریالها ( اسنشیال اویل های نچرال و سنتزی) - مواد فاین فرگرانس ( بازطراحی جی سی مس که کاربونل ، سی پی ال و... تولید و رساسی ، ارماف و... استفاده میکنند  ) -  فلیورها ( اسانس های سنتزی ویژه صنایع غذایی ، ابمیوه ها و... که توسط جیودان ، سی پی ال ، کاربونل و... تولید میشه ) درج میشه چرا که مواد بصورت خالص بدست برندها ، شرکت ها و کارخونه های صنایع غذایی میرسه و این هشدارها برای متخصصینی نوشته شده که در اینمورد تخصص های لازم رو دارند و قراره با اتانول تقلیب شده ، آب دی یونیزه ، جوجوبا اویل ، گلیسرین ، phenonip ،  PEG ، DPG و ... اسانس را رقیق کنند .

همونطور که گفتم این هشدارها بخاطره خالص بودن مواد نوشته میشه و متخصصین حین رقیق سازی باید یک سری موارد را رعایت کنند و هیچ ارتباطی با نچرال یا سنتزی بودن مواد ندارد ، حتی میشه گفت سطح هشدار روی یک سری اسانس های نچرال مانند رز ابسولوت ، پچولی ، خزه بلوط ، اپوپوناکس و... خیلی بیشتر و شدید تر است چون در خلوص بالا بسیار آلرژی زا هستند .

شما الان بری یک شیشه عرق نعنا بخری روی شیشه اش نوشته شده ابتدا با فلان مقدار آب رقیق و بعد میل کنید ، چون عرق نعنا مصرفش بصورت خالص عارضه دارد اما وقتی رقیق میشه با خیال راحت میشه استفاده کرد .

روی جعبه کرم مرطوب کننده مناسب پوست دست نوشته شده روی پوست صورت نمالید ، چون پوست دست نسبت به پوست صورت زخیم تر است  و اون کرم با یک فرمول سنگین ساخته شده و مناسب پوست صورت نیست ، برای کرم مرطوب کننده پوست صورت فرمول را سبکتر میبندن و دُز ویتامینه ها رو بیشتر میکنند ، حالا اگه به جعبه کرمهای مرطوب کننده پوست صورت دقت کنید روی اکثرشان نوشته شده زیر چشم استفاده نشه ، علتش اینه که پوست زیر چشم خیلی نازکتر از پوست صورت است و کرمی که برای زیر چشم میسازن  فرمولش را نسبت به فرمول کرم مرطوب کننده پوست صورت خیلی سبکتر تر میبندن .

چنین هشدارهایی روی تمام مواد اولیه عطرسازی فراگرانس ، فاین فرگرانس ، کازمتیک فرگرانس ، فلیورها و ... درج میشه .

برگه متریال سیفتی دیتاشت ( برگه بهداشت ویژه اروپا ) از بازطراحی لانوین اکلت که توسط کمپانی CPL AROMS انگلستان تولید شده.

بعد از تولید مواد بازطراحی شده در کمپانی های اروپایی ، مواد را به ازمایشگاه میبرند و متخصصین بهداشت کشور مبدا پس از بررسی ، اون رو تایید و یا رد میکنند ، تا این برگه نباشد گمرک کشور مبدا اجازه بارگیری و خروج نخواهد داد . این برگه برای یکی از شرکتهای معتبر داخلی است که تمام موادش را از سی پی ال ، جیودان ، اس اف ای ، کاربونل و ... اروپا بصورت گمرکی وارد میکند .

دوستان داشتن این برگه برای معیاره استاندارد بودن شرکتی ها الزامی است ، شرکتهایی هستند که اصلا نمیدونن msds چی هست ، خب این شرکتها چون با ضوابط آشنایی ندارند در تولید میان و نادانسته از یه سری حلال ممنوعه استفاده میکنند  ، البته داشتن این برگه تقریبا پنجاه درصد ماجرا ست ، چرا که بعدش هم خیلی مهمه که اون مواد دست کی میرسه ، آیا اون شرکت تخصص کافی دارد و استانداردهای تولید را رعایت میکند یا نه ؟ بعنوان مثال آیا اون شرکت برای کنترل ضریب تبخیر پوچر و افزایش ماندگاری دست به استفاده بی رویه استابلایزر میزند که غیر استاندارد است و یا اینکه با یک روش اصولی و بر اساس ph و میزان اسیدیته هرنمونه ، پایه اتانول و آب دیونایزد را تنظیم و ضریب تبخیر را کنترل میکند ... . موارد مهم دیگه ای مانند نوع اتانول ، نوع فیکساتیو و ... هم خیلی مهمه ( بعنوان مثال اتیل فتالات بخاطر عوارضی مانند ناباروی و ... نباید استفاده بشه اما متاسفانه چون این عنصر ماندگاری خوبی به عطر میدهد بعضا جهت افزایش ماندگاری استفاده میکنند ) . 

برگه آنالیز جی سی مس عطر جوبلیشن مردانه که با واسطه بدستم رسیده . این آنالیز توسط آقای کیلر گرفته شده .

جوبلیشن یکی از کارایی که بشدت بهش علاقه مندم و بعداز جورنی ، بیشترین امواجی که قبول دارم جوبلیشن است .

نکته جالب در مورد این عطر حجم بالای سینتتیک هاست ، به عبارتی کمتر از ۱۰٪ عناصر جوبلیشن طبیعی هستند که با علامت e مشخص شدن اما انتخاب و چینش نت ها بقدری عالی کار شده که باید به احترام پرفیومرش کلاه از سر برداشت .

نکته دیگه عناصر سینتتیک با عطرسازی گره خورده و حتی تاپ ترین عطرهای آرتیزان هم حداقل سی درصد سینتتیک درشون کار شده . این تصور که عطرهایی مانند اونتوس صددرصد نچرال هست اشتباه است .

 

یه سری از عناصر گلی بخصوص وایت فلورال ها بخاطر شکننده بودن و مواد معطره کمی که دارند به روش طبیعی قابل اسانس گیری نیستند .
فرایند اسانس گیری هرچه که باشد : از تقطیر با بخار اب گرفته تا کانکریت و استخراج با هگزان و حتی ماسیراسیون هیچکدام نمی تواند بوی اصلی این گلها رو به عطرساز بدهد و اسانس بدست آمده بلااستفاده خواهد ماند ، فلذا تولید کنندگان فراگرانس چاره ای ندارند جز اینکه به سراغ روشهای سنتز و بازطراحی با روش فضای فوقانی ( HS ) بروند .

تکنولوژی HS به طور گسترده برای نمونه برداری از گونه های مختلف گلها و ترکیبات معطر آنها همچون مشتقات اسیدهای چرب (آلدهیدها، کتونها و الکلها)، بنزوئیدها و ... استفاده میشود . همونطور که در ابتدای متن گفتم گلهایی مانند سوسن ، موگه ، یاس بنفش و... به گلهای بیصدا معروفن چرا که بعد از استخراج ، اسانس شان عطرو بویی ندارد و رایحه آنها باید در آزمایشگاه بازطراحی شود . به کمک تکنولوژی HS این امر به بهترین شکل ، ممکن شده است .

این تکنولوژی یک حباب یا تنگ شیشه ای دارد که مولکولهای رایحه ی گل مورد نظر را با پمپ خلا به دستگاه GC-MS انتقال می دهد ، دستگاه رایحه را با روش داینامیک hs آنالیز کرده و نتایج به دست آمده توسط یک متخصص شیمی عطر بازطراحی می شود . ( در این تکنولوژی اون تنگ شیشه ای که در عکس فوق مشاهده میکنید روی گل مورد نظر جاساز میکنند ، یه سری لوله و سیم این تنگ را به دستگاه جی سی مَس متصل میکنند، رایحه گل توسط جداره های تنگ شیشه ای جذب و به جی سی مس منتقل میشود ، دستگاه هم داده ها رو آنالیز و کدهای مولکولی را در میاره ). 
  
برای بازطراحی یاس ، یاس بنفش ، موگه و سنبل از ۸ ماده یکسان در خلوص و نسبت های متفاوت استفاده می شود .
اسانسِ یاس بنفش با ترکیب این عناصر بازطراحی میشود : ایندول ، ترپینئول ، بنزیل استات ، فنیل اتیل الکل ، هیدروکسی سیترونلال ، فنیل آسِت الدئید ، سیترونلول ، هگزیل سینامیک آلدئید . 

اگه خاطرتان باشد قبلا ذیل عطر بلک افگانو گفته بودم که در عطرسازی طیف گسترده ای از روایح سینتتیک هستند ( کرید و زرجف و تاور ندارد ، سنتز با عطرسازی گره خورده )  ، چون یه سری عناصر طبیعی مانند اغلب میوه ها ، گلهای سفید و... بصورت طبیعی قابل اسانس گیری نیستند ، دلیل دیگه ممنوعیت های ایفرا ، قیمت فوق نجومی برخی عناصر و... .
اما تک نت های سینتتیک ساختشان به این راحتی نیست و چندین ماده ترکیب میشن تا یک رایحه بازطراحی بشه ، مثلا برای ساخت اسانس شکلات بیش از ۱۰ عنصر را در لابراتوار ترکیب میکنند تا اون بوی شکلات نوتلا طور در قالب اسنشیال اویل تولید بشه .

فرمولِ ساختِ اسانسِ نوعی شکلات شیرین و شیری در عطرسازی : 👇👇👇

اتیل مالتول ۰۲٪
متیل سیکلوپنتنولون ۰۴٪
دی استیل ۰۸٪
ایزوالرالدهید ۰۸٪
دی متیل پیرازین ۰۸٪
تری متیل پیرازین ۱٪
هیدروکسی اتیل متیل تیازول ۷٪
متیل لایتون ۱۰٪
وانیلین ۱۱٪
بوتیل بوتیریل لاکتات ۳۰٪
تری اتیل سیترات ۳۸٪ .

طراحی اسکلت بندی یک آکورد فوژه نیمه کلاسیک که حس صابونی و باربرشاپی قالبی دارد ،براساس فرمولی دقیق : 

%30  لاوندر در تاپ نت اکورد .

%20 شمعدانی در قلب آکورد .

%10 سالیسیلات در قلب آکورد .

%30 پچولی در پایه آکورد .

%10 کومارین در پایه آکورد .

مواد ترکیب و بعد روی ۲۰٪ رقیق و رفت توی تاریکخانه برای فاز استراحت .

فوژه یکی از قدیمی ترین اکوردهای عطرسازی است که رایحه ای سرخس گون ، گیاهی ، تلخ و خاکی با بن مایه ی باربرشاپی و صابونی دارد .