سلام و عرض ادب خدمت دوستان محترم🌹🙏 .

هیروز جدیدترین عطر از برند کارولیناهررا بخاطره شیشه اش کلی سروصدا بپا کرده و منتقدان سرسختی دارد ، شیشه ی هیروز در نگاه اول وان میلیون را تداعی میکنه با این تفاوت که رنگ طلایی تبدیل به نقره ای و شمش طلا نیز تبدیل به اسکیت برد شده ،
بنظرم پاکورابان و کارولینا هررا با هیروز و اینویکتوس در حال رقابتی تنگاتنگ هستند که جایزه زشت ترین شیشه تاریخ عطرسازی رو بگیرند😉 .

برخلاف نظر دوستان بنده معتقدم اگه قیمت را در نظر نگیربم محتویات داخل شیشه و رایحه خیلیم بد نشده و مشکلی که من باهاش دارم قیمت بشدت نامعقولش هست ، راستش با دیدن انتقادات خودم را برای عطری تمام سینتتیک که با ارزانترین مواد اولیه ساخته شده آماده کرده بودم ،
بیس فوژه ای که در اینکار باهاش روبرو شدم با اینکه استخون دار و اصیل نبود ولی بنظرم خیلی جالب اومد و قطعا در تمرینات آینده روی ساخت اسکلت بندی فوژه در کناره لاوندر و خزه از کانابیس سینتتیک + عناصر هربال و سیترال استفاده خواهم کرد و بسیار کنجکاوم که ببینم نتیجه چطور میشه .

هیروز رایحه ی اروماتیک ، فروتی ، کمی فانتزی ، ادامسی و اکواتیکِ تقریبا عامه پسند و آشنایی دارد ، از درونِ اون بیسِ آشنا، تمی شبه فوژه ، هربال و لیمویی بالا میاد که بنظرم جالب اومد و ارزش یکبار تست رو داشت .

هیروز تحریفی از یک فوژه نیمه مدرن است، فوژه ای که کاریزماتیک و موقر نیست ،
تحریفی که با ژرانیوم استارتش زده میشه ، بیس علفی و شبه لیمویی کانابیس بهش پروبال میده و در انتها با رگه هایی سیترال مانند تکمیل و به بلوغ میرسه .

گلابیِ شیرین آرپژ اینکاره که با تیزی و تندی زنجبیل و حسی سیتروس مانند آمیخته و روی یک بستر اروماتیک که در ادامه با تمی ابزی همراه میشه فرود میاد.

این قسمت عطر فضای آشنایی دارد و ممکن یه کوچلو اینویکتوس را تداعی کنه ، شخصا بخاطره غالب بودن گلابی از این قسمت خوشم نیومد ولی در ادامه شاهده حضوره بیسی شبه فوژه ، علف گون و هربال با بن مایه ی لیمویی بودم که گلابی را تاحدودی به کنج برد.
در میدل نت، هیروز شما را سوار اسکیت برد میکنه ، سیگاری از گ ر س که خاموش هست را کنج لبتون میزاره و سواری کنان از روی چمن های مصنوعی عبور و بسمت ساحل میبره .
در پس زمینه ی هیروز دوز بالای بنزویین و کمی مالتول که در قالب تثبیت کنندگی استفاده شده تمی شیرین و مصنوعی و یه نمه پلاستیک مانند به عطر داده که من فکر میکنم خیلیا بخاطره همین مورد هیروز را نپسندن .

با اینکه از عناصر فوژه فقط ژرانیوم در بستر حضور داره
ولی در بطن ، تمی شبه فوژه ظاهر میشه که رفته رفته تبدیل به فوژه ای کامل و لیمو طور میشه که کلاسیک و اتوکشیده نیست و ظاهری نیمه مدرن و امروزی دارد .
این بستر فوژه چطور شکل گرفته ؟ در واقع بخاطره حضوره کانابیسِ لمون هیز در کناره ژرانیوم فضاسازی شکل گرفته ، این واریته از کانابیس بخاطره منوترپن هاش بیسی علف گون ، لیمویی ، شیرین ، کمی ترش و یه کوچلو اناناسی دارد ( کانابیس و ترپن های لیمویی و... کاملا سینتتیکِ) ،
قبلا گفته بودم که برای ساخت اسکلت بندی فوژه 👈 برگاموت ، بیس علفی کومارین و تم اروماتیک ژرانیوم و یا لاوندر را همبستر میکنند ،
در این عطر تم اروماتیکِ ژرانیوم را با بیس علفی و لیمویی کانابیس همراه و تحریفی از یک فوژه نیمه مدرن را به تصویر کشیدن .
در ادامه بیس اروماتیک کمرنگ میشه و شاهده حسی تمیز از مشک بعلاوه رگه هایی نمکین و چوبی هستیم که بستر را صیقل میده و فضارو تاحدودی از اون شلختگی در میاره و ظاهری مرتب بهش میده ، در فاز پایانی وقتی نت ها اروم و رایحه نزدیک پوست میشه ، رگه هایی از امبروکس روی پوست حس میشه که ایکاش دوزش بیشتر میبود و ازش بعنوان سه نت غالب استفاده میکردن .

ماندگاری متوسط ، پخش متوسط به بالا در یکساعت اول و متوسط بعداز یکساعت دارد.
آیا ارزش این قیمت را دارد ؟ خیر نداااااارد .
آیا رایحه بد و بی کیفیتی دارد ؟ نه وااااااقعا اینطور نیست ، شاید بخاطره دوز بالای بنزویین که در قالب تثبیت کنندگی استفاده شده این تصور بوجود بیاد که مواد اولیه تمام سینتتیک و ارزان کار شده ، معمولا این مقدار بنزوئین در قالب تثبیت کنندگی را در عطرهایی که بن مایه ی چرمی و یا انیمالیک دارند استفاده میکنند و نمیدونم چرا در عطری اروماتیک باید این حجم از بنزوئین استفاده بشه.
در مجموع هیروز بدون در نظر گرفتن قیمت کیفیت متوسطی دارد ، نقطه ضعف اصلی اش شیشه نیست و بنظرم مشکل و نقطه ضعف اینکار قیمتش هست که برای این گرید از مواد اولیه زیادی بالاست .
متاسفانه از وقتی برندهای دیزاینری زیر بلیطِ هلدینگ هایی مانند اورآل، پیوگ و ال وی ام اچ رفتند کاملا سودمحور شدند و ما شاهدیم حتی در عطرهای بالای ۱۵۰ و‌ ۲۰۰ دلاری از گریدهای متوسط به پایین مواد اولیه استفاده میکنند ، این مشکل در اکثریت دیزاینری ها دیده میشه .

این قبیل روایح در ایران طرفداران زیادی ندارند ولی در کشورهایی مثل فنلاند و فرانسه همچین روایحی را زیاد استفاده میکنند ، عطرهای جدید لاین له مال ژان پل گوتیه ، فانتوم پاکورابان و یه سری عطرهای شیرین وانیلی و یا تنباکوهای عسلی و البالویی رو زیاد استفاده میکنند .
باتشکر از عطرافشان🙏

سلام و عرض ادب ، وقت شما بخیر🙏
دوست محترم اینکار بیس بوزی ، م ش ر و بی داره ، رگه هایی شبه فروتی و چوبی در بطن اون حس مش روبی به مشام میرسه ولی شبیه نارگیل نیست ،
بارائوندا یه حس شبه فروتی گنگ و مه گرفته داره ، دقیق نمیشه گفت چیه ولی چیزی که شامه من ازش برداشت میکنه، رگه هایی کمرنگ شبیهِ انگورقرمز مانده ، گس و ترش دارد که با یه کوچلو شیرینی وانیل و عسل میکس و ملس شده باشه ، البته این حس غالب نیست و در پس زمینه برای لحظاتی شامه را یه نمه قلقلک میده و بعد در تم بوزی و چوبی حل میشه .

دوست محترم اگه منظورتان از اویل ادکلن ، اسانس های خالص و گرمی هست که با سرنگ میکشند ، توصیه میکنم از همین ثانیه دورشون یه خط قرمز بکشی ، بارها دوستان و اساتید محترم در مورده عوارض اسانس های خالص تذکر دادند و امیدوارم عطربازهایی که اول راه هستند جدی بگیرند،
دوست محترم معتبرترین اسانس هم که باشه بازم بصورت خالص و به این شکلی که در کشورمون عرضه میشه کلی عوارض داره .
اسانس هایی که معتبر هستند و برای شرکتهایی مثل ارماف و اجمل و همچنین کارخانه های ارایشی بهداشتی و شوینده ساخته میشه برگه های کنترل آلرژی و ام اس دی اس دارند و در همون برگه ها قید شده که فلان اسانس باید مثلا زیر ۳۰٪ رقیق بشه ، اونم رقیق سازی زیر نظر کارشناس که اصولی با اتانول دناتوره ، اب دی یون ، جوجوبا اویل، گلایکول ، عنبراکساید ، سورفکتانت و... رقیق بشه ، این حلالها هرکدام دوز مشخص و بعضا قطره چکانی استفاده میشه و تازه بعداز این مرحله و بعداز پروسه فریز ، نمونه ها مجدد میره ازمایشگاه که زیر نظر متخصص طبق ضوابط ام اس دی اس و کنترل الرژی بررسی بشه و اگه متخصصین ok دادند مجوز فروش میگیره .
اسانس فروشی سود بسیار بالایی داره و همین سود سرشار خیلیارو بسمت این کسب سوق داده.
حالا مگه اسانس فروشی چقدر سود داره که خیلیا رو وسوسه میکنه ؟ ببینید فروشنده اگه خیلی مشتی و منصف باشه بهترین و بالاترین گرید را کیلویی پنج شش میلیون تهیه میکنه و اون یک کیلو را سرنگی بیست تومن میفروشه و براش ده تا پانزده میلیون سود داره😉، میبینید چقدر وسوسه کننده ست ، تازه این سود پانزده تومنی در صورتی که طرف خیلی لوتی و منصف باشه و هیچی قاطی نزنه ، اگه ناخالصش کنه که برو بالای بیست میلیون روی هرکیلو 🙃 .
کیلویی پنج تومن برای اسانس های با کیفیتِ ، خیلیا سلوز ترکیه میخرن که کیلویی یک تا دو تومنِ .

درود جناب علی ، بله درست تشخیص دادید ، نمونه های جدید ارماف وقتی اون تم سیتروسی و فروتی فروکش میکنه بیسی روغنی پراز استابلایزر بالا میاد و بشدت تو ذوق میزنه ،
شرکت ارماف یکی دوسال اول (۲۰۱۵٫۱۶٫۱۷) گرید بالا و استبلایزرهای مرغوب برای کلاب اینتنس استفاده میکرد و از اینا مهمتر دوز و مقدار استبلایزرهاش معقول و به اندازه بود ولی در تولیدات جدیدش اومده هم گرید و هم غلظت اسانس رو پایین آورده و برای اینکه این کم کردن تابلو نشه دست به اشتباهی فاحش زده و دوز بعضی استابلایزرهاش رو بالا برده👈 نتیجه این اشتباه همون بوی شدیدا مصنوعی و بدی شده که شما بهش اشاره کردید.

همونطور که گفتم ارماف دوز دوتا از استابلایزرهاش یعنی دی پروپیلن گلیکول و منو پروپیلن گلیکول رو از ۰٫۵ برده روی ۱٫۵ درصد ، این درصد بالا رو برای این میزنن که اسانس سنگین و چرب بشه و روی پوست و لباس بشینه که مثلا ماندگاری رو بالا ببره ،اما اثرات منفی اش خیلی بیشتره و بشدت رایحه ابتدایی را تند ، زمخت و تار میکنه و در فاز پایانی بکل گند میزنه و بویی مصنوعی و روغنی روی پوست و‌ لباس بجا میزاره ، همچین اشتباهی از ارماف بعید بود ، معمولا شرکتهای تازه کار از این درصد بالای گلیکول استفاده میکنند.
گلیکول را معمولا برای سنگین کردن الکل استفاده میکنند و با وجودی که روغنی هست بهش الکل سنگین میگن اما برخی شرکتها بعنوان استبلایزر برای سنگین کردن اسانس و کنترل فراریت الکل ازش استفاده میکنند ، اگه دوز کم استفاده بشه و با تنظیم سورفکتانت و ... فراریت اتانول را کنترل کنند نتیجه اش خوب میشه اما وقتی دوز گلیکول را برای سنگین کردن اسانس بالا میبرند کل عطرو خراب میکنه .

درود جناب قهرمانی 🙏
اونجا که فرمودین 👈«دوستان عطرها رو جوری تجزیه و تحلیل میکنن که خود عطار هم به فکرش نمیرسه کارش لو رفته.....تمام عناصر استفاده شده در عطر رو توضیح میدهند من که باور کنید متحیرم.....خدا پدر فرگرنتیکا رو بیامرزد که عکس چهارتا میوه و رایحه و ادویه رو گذاشت» .

منظورم این بود که درسته بعضی عزیزان اول راه هستند و در ریویو اشتباه دارند ولی واقعا برخی دوستان در همین عطرافشان شناختِ خیلی خوبی نسبت به روایح دارند و اینطور نیست که با دیدن هرم بویایی و چهارتا عکسِ میوه و گل عطر را ریویو کنند😉.
با تشکر از شما 🙏🙏

درود جناب قهرمانی وقتتون بخیر بزرگوار ، با احترام به نظرتون ولی اجازه بدید با یه بخش از نظرتون مخالف باشم .
اینکه در سایتهای داخلی ، بدون تعارف شاهده یه سری بررسی های غلط و غلوط هستیم هبچ حرفی توش نیست و مشخص که بعضا روایح را دقیق نمیشناسن که مثلا کهربا یا سیوت چه بویی دارند و تابلو که شخص فقط فضای رایحه را نوشتاری حفظ کرده ، این عدم شناخت سبب میشه اگه عمدا یا سهوا هرم بویایی اشتباه منتشر بشه بر اساس همون اشتباه شروع به بررسی میکنند ، در این هیچ شکی نیست و من خودم چند موردش را دیدم (این اشتباه نه فقط در سایتهای داخلی بلکه در معتبرترین سایت خارجی هم دیده میشه) ،مثلا در عطری که کهربا وجود داره، برند سهوا یا عمدا اسم عنبرگریس را در هرم آورذه و برخی بر اساس همون اشتباه اومدن در بررسی عطر مشخصات عنبرگریس را نوشتن ، و یا در عطری مثل اینترلود ،کهربا بمحض اسپری باز میشه و رایحه اش در تاپ نت اظهرمن الشمس ولی بهش اشاره ای نشده و بعضا در بیس نت بهش اشاره کردن در حالیکه کهربا بمحض اسپری باز میشه ، گرماش رو به صمغ ها میده و پرواز میکنه ، و یا در تامفورد نویر کهربا ارپژ هست و بمحض اسپری باز میشه ولی بهش اشاره ای نشده ، و و و و....

در کل قبول دارم بعضا شناخت دقیقی از نت ها ندارند که اگر داشتند نتی که در تاپ نت برای ده دقیقه باز میشه و خیلی زود محو میشه رو جز نت های بیس ذکر نمیکردن و یا در هرم های صحیح، بررسی را بر اساس تاپ نت ، میدل نت و بیس نت درج نمیکردن ، خیلی وقتا نتی که در بیس نت قرار داره در همون تاپ نت باز میشه و اتفاقا جز ارپژ عطر محسوب میشه ،
ولی ایا همه عزیزان نت هارو نمیشناسن و میان همینطور الله بختکی از روی هرم شروع به بررسی میکنند؟ من که میگم خیر ، برخی عزیزان واقعا بسیاری از نت هارو بخوبی میشناسند و نه براساس تاپ نت ، میدل و بیس نت هرم بلکه براساس غلظت هر رایحه در هرم که کدام زودتر باز میشه فضارو برررسی میکنند ،
اشنا شدن شامه با روایح خیلی سخت هست و برای شناخت ۶۰ رایحه حداقل باید دوسال وقت گذاشت و کلی هزینه کرد، ولی درکل کار عجیب و غریبی نیست بزرگوار ، فقط کافیه وقت گذاشت و با تست مکرر اسنشیال اویل ها ، روایح ملکه ذهن بشه ،
ببینید ما ایرانیا چون از بچگی شامه مون گل رز ،دارچین و زعفران را حس کرده و در حافظه بویایی مون ذخیره شده در هر عطری که رز و زعفران باشه سریع میتونیم تشخیص و تفکیک کنیم ، خب اگه شخص وقت بزاره و الباقی نت هارو مکرر تست کنه مثل همون رز و زعفران میتونه تشخیص و اونارو ببرون بکشه و این خیلی پیچیده و عجیب نیست .
اتفاقا بنده با داداشام و برخی دوستان عطرباز یه فان گذاشتیم و گاهی برای هم دکانت بی نام و نشان تهیه میکنیم ، موقع تحویل تمام اسم و مشخصات را محو و فقط یک شیشه چندمیل به طرف مقابل تحویل میدیم ، اون شخص بدون اینکه بداند اون دکانت چه عطری و چه نت هایی دارد باید حداقل نت های پایه را تشخیص بدهد .
تو همین سایت عطرافشان بنده برای کاربر شهریار چندتا دکانت بی نام و نشون فرستادم ، ایشون بدون اینکه بداند اون دکانت چه هرم بویایی دارند خیلی دقیق نت های اصلی را تشخیص دادند ، اتفاقا دکانت هایی رو گذاشتم که مطمعن بودم تست نداشته .
بنده برای ایشون یه تعداد اسنشیال اویل هم فرستادم که نت هایی مثل گایاک ، وتیور ، مشک سفید ، مشک ابریشم ، کهربا، اکورد پودری و... بینشون بود ، کافی ایشون با دقت هر نت را تست کنه اونوقت اگه در یک عطر گایاک یا وتیور باشه حتی اگه اسمشون در هرم بویایی نیامده باشد به راحتی میتونه اونارو تشخیص بده .

بعداز اشنا شدن شامه با روایح ، بررسی عطر خیلیم راحتِ بخصوص عطرهایی مثل مارلی یا مین استریم ها ، بعنوان مثل بررسی پگاسوس مثل آب خوردن ، در پگاسوس بادام آرپژ و درکنارش وانیل و لاوندر جز نت های غالب هستند ،خب پگاسوس اسکلت بندی اش روی این سه نت بنا شده ، با گذر زمان یه چاشنی به وانیل و بادام عمق و رگه هایی پودری میده ، اون چاشنی چیه؟ هیلوترپ که تک نتش حسی از بادام و رگه های پودری وانیل رو القا میکنه ، اینجا اگه شخص قبلا هیلوترپ را تست کرده باشه به راحتی نبض پگاسوس دستش میاد ، هیلوترپ در پگاسوس دقیقا مثل چاشنی قیمه ست ،چاشنی که توی قیمه میریزن تا اون طعم اصلی اش پررنگ بشه .

کلام آخر ، سالهاست بخاطره دستگاه جی سی بندرت پیش میاد برندها هرم بویایی اشتباه به اشتراک بزارن ، شاید یکی دو نت را عمدا یا سهوا اشتباه درج کنند و یا برخی نت های عطرو قید نکنند ولی درکل بیس اصلی را درست به اشتراک میزارن ، چون با دستگاه جی سی امکان مخفی کاری نیست ، برندهای رقیب فقط به چندمیل از عطر مورده نظر نیاز دارند تا در عرض ۲۴ نهایت ۴۸ ساعت سیرتا پیاز فرمولش را پیاده کنند.
بخاطره همینه وقتی عطر پرفروشی به بازار میاد در کمتر از چندماه انواع و اقسام مشابه برندی ، شرکتی و... تولید میشه .
با تشکر از شما دوست عزیز 🙏🌹.

کارلایل از پارفومز د مارلی ، عطری فلورال فروتی ، وودی ، اسپایسی ، بالزامی ، نیمه عودی و کمی گورمند با ارپژ پچولی و توهمی از تنباکوی پیپ ،
در این عطر علاوه بر نت های ثبت شده ، نت های دیگه ای هم حس میشه که اسمشون در هرم بویایی نیامده👈 اوژنول ، رزینوئید ، صندل ، بالزام ، هل و ...

اینکار شباهتایی با توباکو رد مانسرا دارد ، در هرم بویایی کارلایل تنباکویی وجود نداره پس این رایحه ی پیپ مانند تابلو از کجا میاد ؟
اگه اشتباه نکنم قبلا ذیل هرود درمورده تنباکو توضیحاتی دادم و اشاره کردم که تنباکو در عطرسازی بخاطره یه سری محدودیت ها و همچنین بخاطره قیمت نجومی که اسانس آن دارد و... اکثره برندها رو بسمت تکنیک شبیه سازی توتون از طریق ترکیب چند عنصر و یا استفاده از تنباکوی سینتتیک سوق میدهد ...

"کومارین ، وانیل دارچین" __ "کاه و عسل" دوتا فرمول تقریبا ثابت برای بازطراحی تنباکو هستند ،این وسط پرفیومر براساس رایحه ی توتونی که میخواد ممکن عناصر دیگه ای رو با یکی از دو فرمول بالا همنشین کنه ، بعنوان مثال اوسمانتوس که رگه هایی فروتی و لاکتونیک دارد را با یکی از دو فرمول بالا همراه و فضایی از توتون پیپ میوه ای را شبیه سازی میکنند و یا چای و یونجه را با کومارین و وانیل همبستر و بُعد خشک تنباکو را بولد میکنند و یا اینکه رزین را با اکورد همراه و با تزریق رگه هایی بلوند و شبه کاراملی، فضارو بسمت سیگار برگ وانیلی میبرند و ...

و اما چرا اسانس تنباکوی طبیعی قیمت نجومی دارد؟ در جواب باید بگم بخاطره نحوه استخراج و مقدار برگ تنباکویی هست که مصرف میشه : اسانس تنباکو یا از گلهای توتون استخراج میشه که خیلی خیلی گرونِ و یا برگهای خشک تنباکو را با هگزان مجاور کرده ،پس از چندروز تفاله هارو جدا و حلال را درشرایط خلا تبخیر میکنند که ازش ماده ای جامد و مومی شکل بدست میاد ، این موم رو در الکل اتیلیک حل میکنند ،
سپس با جداکردن فاز مایع و تبخیر الکل اتیلیک ، ابسولوت تنباکو بدست میاد ،
در انتها ابسولوت که روغنی غلیظ هست را با یک حلال میکس و تقطیر میکنند ، درنتیجه ی این پروسه اسانسی بدست میاد که رایحه ی تنباکو رو با لحنی علفی ، شیرین ، فروتی ، وودی ، برشته ، آجیلی و نیمه دارویی به نمایش میزاره.
برگ تنباکو بخاطره اینکه مواد معطرۀ تقریبا کمی دارد برای استخراجِ یک کیلوگرم ابسولوتِ آن به اندازه چندهکتار و بیش از چهار هزار کیلوگرم برگ تنباکو نیاز هست ، این چند تُن تنباکو را شرکتهای دخانیات رو هوا نقداً میخرن و پول خیلی خوبی هم براش پرداخت میکنند .
یه سری نت هامثل زنبق ، بنفشه و... بخاطره پیچیدگی استخراج و مقدار گلبرگی که مصرف میشه قیمت نجومی دارند ، بعنوان مثال برای بدست آوردن یک کیلوگرم ابسولوت بنفشه به بیش از هفت هزارکیلوگرم گلبرگ بنفشه نیاز هست و طبیعیِ که قیمت بالایی داشته باشد .

بریم سراغ بررسی عطر👇

کارلایل توهمی از یک تنباکوی ناخوان و درهم تنیده ست ، توهمی مه آلود که با رایحه ی علفی ، نیمه دارویی ، شیرین و پودری کومارین و وانیل شکل میگیره ، سپس با رگه های شبه فروتی و لاکتونیک اوسمانتوس معطم میشه و در انتها با داماسکون و رزینوئید به بلوغ میرسه و تاحدودی لحنش شمرده و خوانا میشه.
پرفیومر یک فضای دو بعدی را حول پچولی ، سیب و وانیل ترسیم کرده و جلو میره که البته خیلی پیچیده نیست و زود لو میره ، با کنار هم گذاشتن پازل های بویایی میشه اکوردهایی رو از بطن بستر بیرون کشید.

کارلایل در ابتدا رایحه ی وودی ، نیمه خاکی و فروتیِ پچولی ، سیب سبز و صندل را توی یک بستر شیرین ، پودری ، علفی ، و نیمه دارویی باز میکنه و با رز ، حسی تیره و گلدار به آن میدهد .
در کناره شیرینی وانیل و سیب سبز ، رگه های ادویه مانندِ جوز ، هل و یه حس اوژنول مانند به مشام میرسه که ملغمه شون فضایی شیرین شبیه پای سیب رو القا میکنه .

کارلایل خیلی نرم و نامحسوس لایه ای لاکتونیک و فروتی از اوسمانتوس را روی کومارین و وانیل میکشه و با محو کردن رگه های نیمه دارویی تاپ نت ، توهمی شنگول از تنباکوی پیپ را به تصویر میکشه ، این وهم تنباکویی کمی بعد بر اثر لمس رزینوئید به بلوغ میرسه و رگه هایی کارامل گون و نیمه اسموکی را روی بستر فروتی ، چوبی و تنباکویی بجا میزاره .
اگه دقت کنید هرچه به انتها میریم بُعدِ وودی و خاکیِ پچولی بخاطره لمس رزینوئید و زعفران یه حالت کهنگی پیدا میکنه و حسی خیلی ریز شبیه کتابهای قدیمی را در پس زمینه تداعی میکنه که بسیار جذاب هست .

همزمان با شکل گیری وهم تنباکویی ، نازکه ای تحریف شده از عود با ته مایه ی بالزامی در کف بستر حس میشه که به مرور بالا میاد و دورتا دور بستر را احاطه و فضارو پخته تر میکنه ، این وهم عودی از همنشینی اوژنول ، صندل و بالزام شکل گرفته که بسیار جالبِ و ریتم شیرین ، گلی و تنباکویی را کمی تغییر میده و نمیزاره رایحه ی عطر یکنواخت و کسل کننده باشه .

دی ان ای رد توباکو ، هرود و یه کوچلو لیتون در کارلایل دیده میشه ، اگه از عطرایی مثل هرود و توباکو رد خوشتون میاد بی شک کارلایل را هم پسند خواهید کرد.
عطره خوبیه فقط شیرینی اش کمی ریسک پذیرش کرده ، بدون تست قبلی بلابندبای ممنوع ❌❌بخصوص کسایی که عطرای شیرین نمیپسندن حتما قبل از خرید تست کنند.
با تشکر از عطرافشان 🌹🙏

سلام و عرض ادب خدمت کامبیز عزیز و دوستان محترم .
درمورده فیدبک دادن دیگران به عطر خیلی چیزا دخیل هست که مهمترینش اینه که اون رایحه بشدت خوشبو و خاص باشه که شخص رو وادار به بازخورد دادن بکنه ، ببین دوست عزیز دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد عطر انقدر گسترده نبود و واقعا من خودم نوجوان که بودم با بوی هر عطری شگفت زده میشدم ، اما از اواخر دهه هفتاد و بخصوص اوایل دهه هشتاد با ورود اسانس ، اسپری ها ، بادی لوشن ها و...دیگه شامه مردم با روایح و بوهای مختلف آشناست و کمتر از رایحه ای شگفت زده میشن ، شما یه دور تو بازار هر شهر بزنی چندین مغازه اسانس فروشی میبینی که بلاتر تعارف میکنند ، کمی جلوتر از خرازی ها گرفته تا داروخانه و ارایشی بهداشتی ها انواع و اقسام اسپری ، عطرهای قلمی و... را عرضه میکنند ، بنده عقیده دارم مهمترین دلیل که مردم نسبت به دهه های قبل کمتر بازخورد میدن همینه ، البته مسائل دیگه هم دخیل هست .

سلام و عرض خانوم ندا لطف دارید شما 👈🌹🙏.

البته شما خودتون خیلی دقیق و روان روایح را توصیف میکنید و دوسه موردی که از طریق اینستا سمپلهای پیشنهادی بنده را تهیه کرده بودید در بررسی رایحه خیلی روان فضا رو شرح میدادین و بنده تعجب میکنم دوستانی مثل شما و شهریار عزیز چرا ریویو نمی نویسید .
شهریار عزیزم سه تا دکانت از طرف بنده بدستش رسیده بود و بدون اینکه بداند اون دکانت ها چه هرم بویایی دارند خیلی دقیق نت های غالب را تشخیص و توصیف میکرد ...
امیدوارم بزودی قلم زیبای شما و شهریار را در قالب بررسی روایح را در عطرافشان ببینم .
پایدار باشید🙏🙏 .

چند وقت پیش بواسطه ی یک بررسیِ کارشناسی و تست همزمان ، دکانت اینکارو تست گرفتم و از رایحه اش بخصوص در فاز میانی و بیسِ کار لذت بردم .

نمیدونم شماهم مثل من هستید یا نه ، بنده بواسطه چندتا عطری که از این برند تست داشتم بمحض اینکه اسم ممو پاریس میاد سریع یه بستر شبه فوژه و اروماتیک که چرم و شیپغه ای ملایم رو در بطن داره توی ذهنم نقش میبنده ،
اما مارفا ممو نه چرم داره و نه شیپغ ، در عوض تا دلتون بخواد وانیل پودری ، مریم و تمی شبه فروتی با پس زمینه پودینگ مانند داره .
فروتی ؟ در هرم بویایی یه نمه سیتروس هست ولی نت میوه ای نمیبینم پس این تم شبه فروتی از کجا میاد؟ در ادامه ی بررسی توضیح خواهم داد .

بریم سراغ خلاصه ای از بررسی رایحه👇

مارفا ممو این بانوی جذاب و دوست داشتنی شروعش با مریم و وانیل استارت میخوره که با آگاوه همنشین شده و فضایی گلدار ، شیرین ، پودری ، نیمه دارویی ، کمی سبز و خاکی را رقم میزنه (ته بوی نیمه داروییِ تاپ نت ممکن برای شامه های حساس خوشایند نباشه ولی نگران نباشید چون خیلی زود به حاشیه میره ).

مارفا در ادامه با یک چرخش ۱۸۰ درجه ای تغییر لحن میده و با کشیدن لایه ای سیتروسی ، خامه ای و شبه فروتی روی مریم و وانیل ، تاپِ کار رو از فضایی تخت و ساده بسمت فضایی عمیق تر با ظاهری اغواگر ، لوند و تقریبا فانتزی سوق میده که بسیار جذاب و حسابی دلبری میکنه .
این رایحه ی شبه فروتی در واقع از یلانگ یلانگِ که تمی میوه ای خامه ای شبیه پوست موز و پوست هلو رو به بستر اصلی تزریق کرده .
در فاز میانی اینکار رگه هایی پودینگ مانند حس میشه که از همنشینی یلانگ یلانگ و وانیل پودری شکل گرفته ، مشابه پررنگتر این حس پودینگ مانند رو اگه اشتباه نکنم قبلا در پویزن گرل دیور مشاهده کردم.

یلانگ یلانگ با اینکه آرپژ و نت غالب نیست ولی نقش پررنگی رو ایفا میکنه و بنظرم مارفا ممو رایحه ی جذابش را تا حدوده زیادی مدیون همبستر شدن یلانگ یلانگ با وانیلِ .
مارفا ممو یه ته شباهتی با فلور نارکوتیک ایکس نیهیلو داره که البته از میدل تا بیس نت دو تا مسیر جدا رو طی میکنند.

اگه ۱۵دقیقه ابتدایی را در نظر نگیریم میشه گفت فضایی عامه پسند داره و با تیپ های کژوال و نیمه رسمی بخوبی ست میشه ، بلحاظ پخش و ماندگاری هم نمره قابل قبولی میگیره ، نشره بوی یکساعت اولش خیلی خوب بود .

بعداز تست های دقیقتر بررسی رو کامل میکنم.
پایدار باشید👈🌹🙏.

سلام و عرض ادب خدمت دوستان محترم🌹🙏.

له ژو سون فه عطری وودی آروماتیکِ که خیلی تمیز و دقیق نت های آرام و کم حرفِ تاپ نت را هدایت و روی یک بستر تقریبا درهم تنیده و عمیق قرار میدهد ، این تضاده سادگی و پیچدگی فضایی بسیار ناب را ترسیم و شامه را وادار به کشف میکند ، بعداز اینکه شامه فضای کلی را تحلیل و کشف کرد از اون درهم تنیدگی به فضایی رو راست و خوانا میرسه که بسیار تحسین برانگیزه 👌 .

امیلی بورژوا نمای چوبی و‌ گرینِ عطر را روی اسکلت بندی بوزی با پوسته ای از لیکور بنا کرده و با بُعدِ خشک ، نیمه اسموکی و علفیِ تنباکو سعی کرده به ظاهره مدرن آن رگه هایی کلاسیک طور و مردانه بدهد، البته رزین ها خیلی اجازه کاریزماتیک شدن و مردانگی مطلق را به عطر نمیدهند و فضا یه نمه بسمت یونیکس شدن تمایل داره .

همونطور که گفتم در اینکار بیسِ مشروبی ، بن مایه و پایه ی اصلی عطره که در واقع آکوردی ست متشکل از رام و جین .
رام در اینجا آرپژ هست و انگار قبل از ورودش به عطر با حسِ اجیلی لیکور همنشینی کوتاهی داشته ، جین نیز در پس زمینه بهش عمق و فیسی چوبی و چلیک مانند میدهد .
اکورد مشروبی در اینجا لحنی نیمه الکلیک ، نیمه شیرین ، تاحدودی ترش و‌ گس ، وودی ، اسپایسی ، شبه فروتی و رزینی دارد که از ملغمه ی اوکموس ، وانیل ، بلوط ، دارچین ، رزین کندر ، رزینِ لابدانوم و ته بوی کاراملیزه شده ، بلوند و نیمه سوخته ی اتیل مالتول تشکیل شده .

بررسی رایحه 👇👇👇
له ژو سون فه سبزینه ی هربال ، چوبی ، نیمه خاکی و نیمه کافوری پچولی و گلپر را که با بُعدِ علفی ، اسموکی و خاکستر مانند تنباکو همنشین شده است را توی بستر بوزیِ رام باز میکنه و با کمی زیره سبز حسی اسپایسی و تقریبا کثیف به آن میدهد .
اگه دقت کنید از پس زمینه ی بوزی عطر یه حس شبه فروتی خشک که شبیه برگ آلو (قیسی) هست خیلی نرم به مشام میرسه ، این پس زمینه الومانند ، رام رو طعم دار و بهش ته مزه ای ترش و گس میدهد .

در ادامه له ژو سون فه شاهکار و برگ آسش را با وانیل رو میکنه و اون روی لابدانوم میندازه .
با لمس لابدانوم توسط وانیل ، توهمی امبری و صمغ گون با ته مایه ی رزینی ، مشروب زده و نیمه کاراملی شبیه سازی و با بستر بوزی و چوبی کار همراه میشه.
شخصا میدل نت را بهترین قسمت عطر میدونم ، همچین جاهایی میگم ایکاش فضای عطر از همینجا کات میشد و تا زمان محو شدن در روی همین پاشنه میچرخید.
در کناره بستر بوزی و توهم امبری ، تمِ رزینیِ لابدانوم رو داریم که تا حدودی بیس کافوریِ پچولی و علفی توتون رو بالانس و فضارو یه نمه بسمت یونیکس شدن سوق میده .

به مرور سبزینه ی چوبی و کافوری پچولی و گلپر فروکش کرده و رگه هایی بلوط مانند ، لاکتون دار و مُشکی میاد و روی پهنه ی بوزی و تنباکویی قرار میگیره و رایحه ای ، اغواگر ، نافذ و بمعنای واقعی کلمه عمیق و درهم تنیده را رقم میزنه .
اینکار بنظرم جز پنج عطر برتر جووی هست و اگه پرفورمنس بهتری میداشت برای من جز تاپ ۳ جووی میشد .

شاید براتون سوال پیش بیاد چرا در عطرسازی و بخصوص در برندهای لوکس و نیش مکررا شاهده همراه بودن رام ، تنباکو و امبر در هرم عطرهای مختلف بوده و هستیم ، چرا این سه نت و یا بهتر بگم چرا این سه آکورد انقدر مورده علاقه پرفیومرهاست ؟.
در واقع هر سه آکورد اغلب بصورت شبیه سازی و با ترکیب چند عنصر ساخته و توهمی از اون رایحه را بازسازی میکنند .
نقطه اشتراک رام ، تنباکو و امبر دو عنصر شیرین و اسپایسی هست که اغلب از وانیل و دارچین گرفته میشه ، این نقطه اشتراک سبب میشه این سه اکورد همخوانی خوبی باهم داشته باشند و در عطرهای زیادی همراهشون میکنند.
به همین دلیل است که طرفدارای عطرای تنباکویی میل زیادی به عطرای بوزی ، گورمند و امبری دارند و یابلعکس .

باتشکر از عطرافشان🙏